Vinos argentinos

Era dorada de Johnnie walker

2008-07-17T18:48:00.000-07:00

UNA RENOVADA ERA DORADA PARA JOHNNIE WALKER

Johnnie Walker Gold Label presenta un renovado diseño, lujoso y distintivo, que refleja la calidad y el carácter de este exclusivo blend. El envase, de formas definidas que aumentan el impacto visual, sumadas a un cristal claro que permite exhibir su color oro distintivo, se encuentra en el mercado a partir del corriente mes. En este diseño, el famoso caminante de Johnnie Walker se encuentra realzado y un monograma indica que la marca es proveedora oficial de whisky de la Monarquía Inglesa. "Alexander Walker concibió originariamente a Johnnie Walker Gold Label como un whisky de celebración, dada su creación por el Centenario de la Casa Walker en 1920".

Chivas regal 25 años

2008-07-17T18:47:00.000-07:00

EL CHIVAS REGAL 25 ANOS LLEGA A LAS GONDOLAS PORTENAS

Colin Scott, master blender de la Casa Chivas, presento en el Hotel Four Seasons el Chivas Regal 25 años, un homenaje al blend original creado en 1909. Esta replica estuvo a cargo del propio Scott y contiene whiskeys de grano y de malta de mas de 25 años de edad que, provenientes de las reservas mas añejas de Chivas Brothers, alcanzaron la maduración perfecta para el blending. Suave y equilibrado, Chivas Regal 25 años presenta aromas frutales de naranjas dulces y duraznos, seguidos por notas de nuez y un final largo, liso y redondeado. Esta edición, elaborada mediante el proceso de doble destilación, desembarco en el pais en cantidades limitadas y a un precio sugerido de $1,500 la botella.

Il Fiume Ristorantino

2008-07-17T18:44:00.000-07:00

Olga Cossettini 1651

Tel.: 5787-3097

Horario: lunes a domingo de 11 al cierre

COCINA ITALIANA EN MADERO ESTE CON BUENOS PRODUCTOS Y EFICIENTE TÉCNICA, LLEVADA ADELANTE POR UNA BRIGADA FORMADA POR EL GRAN PEDRO PICCIAU.

Puerto Madero Este sigue creciendo: una zona de la ciudad que permite transportarse a otros paisajes sin cruzar la General Paz. Esta vez, el proyecto es de José Beraldi, empresario con más de treinta años en la gastronomía, dueño de El Viejo Cañón y de Félix, ambos restaurantes de tradición en Avellaneda.

La ambientación es sencilla y cálida, con buen aprovechamiento del espacio; cuenta con una mesa grande que le permitirá compartir la comida con comensales desconocidos, que con el último plato tal vez se conviertan en un nuevo amigo, o en esa pareja que no llegaba, quién sabe. También es posible comer en la amplia vereda que llega casi hasta el río. La cocina elegida para este nuevo proyecto es la italiana, sabrosa, elaborada con buenos productos, por lo que parte de la brigada que acompaña a José fue formada por Pedro Picciau (chef y dueño de Italpast).

Los resultados, a pesar del corto tiempo, son buenos. Si quiere probar todo, pida un menú Tutto Incluso, pero, eso sí, sepa que requiere apetito. Si no se anima, comience por opciones del antipasti freddi o caldi (burratta con gambe-rini sobre colchón de espárragos o zucchini y berenjenas grillados y marinados con prosciutto de Parma); siga con las propuestas del día, anunciadas en pizarra (consulte la pesca fresca), o investigue la carta y pase a las pastas, entre las que se destacan la lasagna capresse o los caserísimos gnocchi di Patate siciliana, con ragout de salchicha, hongos y rúcula. Otra opción son los risottos que salen en su punto.

Las especialidades también incluyen pesce della Puglia, salmón rosado con almejas, hinojo y brócoli sobre colchón de rúcula o conejo alia genovese. Como cierre, panacotta di vaniglia y rico café. Al mediodía hay menú ejecutivo ($25a $28). El lugar, a pesar de lo reducido del local, cuenta con muy buena cava, con 130 etiquetas ofrecidas en una carta por cepajes, más vinos del mundo, ordenados de forma vertical descendente, forma que permite una buena elección. Los viernes a la noche y los domingos al mediodía hay show con música italiana.

Gaijin

2008-07-17T18:41:00.000-07:00

Paraguay 3521

Tel.: 4823-4250

Horario: lunes a sábados de 20 a 24

Cocina japonesa

Precio promedio: $50 a $80 por persona.

SE AFIANZA EL DESEMBARCO DE LA GASTRONOMÍA JAPONESA EN PALERMO. CON MUY BUENAS PREPARACIONES, UNA BUENA OCASIÓN PARA ASOMARSE A SABORES DIFERENTES.

La cocina japonesa se abrió camino lentamente, desde el legendario Nikkai (restaurante de la Asociación Japonesa, que continúa firme), el primero -o uno de ellos- que existió en la ciudad. El notable éxito del sushi, competidor en popularidad nada menos que de la pizza (sobre todo el delivery), triunfó y conquistó a los paladares porteños.

Gaijin ("gente de afuera", o sea, extranjero) ocupa el local de otro precursor, Morizono, residente allí varios años, y fue fundado por colaboradores de este antecesor. Al cambio de nombre siguió un cambio de ambientación, con predominio de la madera, y la cocina encerrada en un original cubo de aglomerado, con ventanas que permiten ver el trabajo de los cocineros. El menú es... japonés, o sea que tenemos que asumir que lo más práctico, salvo para los conocedores, es preguntar al personal, en especial a Silvina Uekado, una de las propietarias, presente en el salón y con amplia experiencia en explicar de qué se trata a los desorientados o desconcertados.

Una recomendación que podemos dar es que no se aferren al sushi/sashimi, sino que experimenten con otras preparaciones, como el teppanyaki, el mabo dofu, el butaniku no shogayaki, y otras denominaciones similares que requieren explicación para saber que, por ejemplo, el primero mencionado es carne, pollo y langostinos con verduras salteadas: quizá decaiga algo la atracción del misterio, pero el que ganará será el paladar. De paso, con la alternativa, le perderá el miedo a lo desconocido.

El mirasol

2008-07-17T18:38:00.000-07:00

Boedo 136

Tel.: 4864-2379/5890

Horario: todos los días almuerzo y cena

Cocina parrilla

Precios promedio: $80 a $100 por persona,

Estacionamiento: Boedo 149

DESDE 1967, EL MIRASOL SIRVE MUY BUENA CARNE GRILLADA A DIARIO. PARRILLA TRADICIONAL SIN NOVEDADES DE COYUNTURA, AGGIORNADA Y BIEN EFICIENTE.

Son tantas las parrillas que existen en la Argentina, particularmente concentradas en Buenos Aires y alrededores, que es difícil elegir sin tener en cuenta que cada comensal tiene su idea personal de cual es "la mejor" (adjetivo que no existe en gastronomía, tampoco en casi nada), incluyendo tipo o estilo de local y preparación del asado. El Mirasol cuenta a su favor con la experiencia y un perfil parejo durante muchos años, ya que nació en 1967. También, con que sus fundadores son experimentados gastronómicos y que los vaivenes de la moda no los preocupan.

Su ambientación es clásica de la restauración porteña, botellas en estanterías, iluminación directa, mesas con manteles blancos, mozos tradicionales y con oficio, etcétera. Más beneficios adicionales: cuchillos que cortan siempre y platos a temperatura adecuada.

La carta ofrece lo tradicional de una parrilla y se presenta en una hoja que se le entrega al comensal para que marque en ella lo que desea comer, aclarando incluso el punto de cocción.

La propuesta no presenta novedades, aunque destacamos las mollejas de cordero, el pechito de cerdo, la entraña y el "vacío del fino", con variedad de ensaladas y papas. Conviene pedir con medida porque las porciones son grandes y, en general, compartibles, salvo para grandes y resistentes entusiastas. Como plus, el barrio de Boedo es interesante para visitar, sobre todo para ciudadanos muy enquistados en otros: tiene personalidad propia, de la cual el frente de la parrilla es un ejemplo, y da para recorrerlo largas horas.

Duvall

2008-07-17T18:34:00.000-07:00

Gorriti 3824

Tel: 4863-3468

Horario: lunes a sábados almuerzo

Cocina internacional

Precios promedio: $80 a $110 por persona

UN MENÚ BREVE, DISTINTOS SALONES Y COCINA CLASICA CON TOQUES AUTORALES DAN IDENTIDAD AL RECIENTEMENTE INAUGURADO RESTÓ.

La ola de inauguraciones gastronómicas continúa saludable, según las informaciones recogidas en el mundo empresario del rubro. Se nota, porque están llegando a zonas poco frecuentadas, como la elegida por este restaurante con nombre actoral-cinematográfico, hermano de Brando y De Niro, nacidos en otros horizontes.

Duvall ocupa una clásica casa porteña de 1920, pero con una reforma integral en su interior, que supera la ambientación para transformar la división tradicional en otra adecuada al uso como restaurante, bar y salón privado, aprovechando, por ejemplo, una simpática terraza del piso superior para extender la zona de bar.

La decoración adopta, con sutileza, estilos adecuados para cada espacio. La cocina prepara un menú breve, idea que aplaudimos y que, felizmente, está empezando a tomar fuerza en la ciudad, ya que, pensamos, es preferible cambiar con frecuencia las propuestas a tener muchas estables, lo que permite mayor flexibilidad de elección al comensal que va seguido.

Su estilo ronda ¡deas de la "fusión", si bien posee una notoria base clásica, como se refleja en la mozzarella "fior di latte" con aceite de oliva, lima y hierbas frescas; el risotto con tres quesos, almendras tostadas y aceite de pimentón ahumado; los ravioles de queso de cabra y hongos; el bife de lomo con terrina de papas y panceta ahumada, o bien la sopa fría de frutos rojos con helado de mascarpone. La calidad del producto elaborado, esencial en una buena cocina, es respetada por la casa, lo que no es poco.

Duhau

2008-07-17T18:30:00.000-07:00

Av. Alvear 1601

Tel: 5171-1340

Horario: domingos a miércoles de 12:30 a 15 y de 20 a 24, jueves a sábados de 12:30 a 15 y de 20 a 1.

Cocina europea moderna y francesa Precios promedio: almuerzo $100; cena $200 por persona (menú mediodía $85 por dos pasos y $95 por tres pasos)

ELEGANTE Y CON SERVICIO EFICAZ, ESTE RESTAURANTE SITUADO EN UNA DE LAS MÁS FASTUOSAS CONSTRUCCIONES PORTEÑAS OFRECE COCINA CLÁSICA CON TOQUES ACTUALES E INFLUENCIA FRANCESA.

Los hoteles, en especial los "cinco estrellas" (también otros menos estrellados), están en plena ebullición gastronómica: muchos cambios que el comensal con buen paladar y bolsillo asumió con gran interés. El Park Hyatt-Palacio Duhau, el más nuevo en este nivel, incorporó dos restaurantes, uno de los cuales es el comentado. Lujoso, elegante, con servicio eficaz, una cocina clásica con toques actuales e influencias francesas, un buen equipo al frente, experimentados profesionales, como Rafael Martínez Casas -jefe de cocinas-, las enseñanzas que sembró llhame Guerrah en la pastelería del restaurante, Marcelo Rebolé-sommelier-y Erica Ruiz -supervisora del lugar-.

El menú tiene hits, como el filet de lomo (Black Angus) con guarnición a gusto del cliente, o la muy buena merluza negra (sellada en sartén y terminada al vapor) acompañada con puré de remolacha confitada y salsa de azafrán con vainilla. También, el lenguado grillado con salsa de Malbec, el gigot de cordero confitado cinco horas con tomillo y hongos, o una seleccionada tabla de quesos y postres, como la trufa glacé de dulce de leche. Además, una cava con 130 etiquetas, e incorporaciones continuas que cubren los más variados gustos del cliente. El menú cambia al mediodía (buenos wok, filet de cordero, pastas, etcétera), tiene cambios frecuentes y platos estacionales.

Muy importante: la terraza que da a uno de los escasos jardines "centro de manzana" de la ciudad, una reposada alternativa para disfrutar del cielo y el aire libre.

Crizia

2008-07-17T18:27:00.000-07:00

Gorrití 5143

Tel: 4831-4979

Horario: lunes a sábado de 18 a cierre, domingos de 12 a 18

GRANDE POR DONDE SE LO MIRE, EL NUEVO LOCAL PALERMITANO OFRECE GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA. SU GRAN IDENTIDAD: EL GRILL A LEÑA DE OUEBRACHO COLORADO.

Dejaron la city, aquel edificio donde funcionó el banco Buenos Aires Buildlng, y se mudaron a este nuevo local en Palermo con salida a dos calles: Gorriti y el pasaje Soria, allí donde funcionó un estudio de televisión.

Construido desde cero, según los deseos de Gabriel Oggero y Geraldine, su mujer, es un gran espacio con rincones: un llving y un estar para fumar, donde se puede llevar la copa de vino y escaparse en ese momento en que la mesa se haya transformado en un plomo. También, y para los días fríos, prometen un hogar a leña con pastelería casera y un carro de Armagnac, la bebida que colecciona el dueño de casa.

El salón es enorme, armado con pequeños privados, mesas altas y bajas (pero cómodas, de las que es posible levantarse sin grúa) y una gran barra. El sector de sushi de la casa anterior fue reemplazado por un oys-terbar, donde puede pedir ostras, langostinos o centolla fresquísimos, porque Crizia posee una sucursal en Playa Bahía Várese, Mar del Plata (Crlzia Beach), desde donde les envían frutos de mar todos los días. En el primer piso, para eventos, hay un pequeño salón que los ocupantes deciden cuando lo contratan si será o no apto para fumadores. ¿La cocina? Mediterránea, donde sigue mandando el grill a leña de quebracho colorado, pasión de Gabriel.

Pida provoletáde cabra con oliva de hierbas o hot roll de salmón rosado fresco con espuma de wasabi. De los principales, el risotto de langostinos y mascarpone sale en el punto exacto, o alguna propuesta con cordero. Además, consulte, porque los viernes y sábados hay cochinillo confitado estilo ibérico o pescado del día grillado entero.

Los postres son muy ricos, el chocolate para Serena versión 2008 (un soufflé tibio con salsa helada de chocolate blanco) compite con los sorbetes caseros; el dilema se soluciona fácil, con un Farandole Crlzia (degustación de todos los postres). Poseen buena cava de vinos a la vista, con carta armada por cepajes. Los domingos hay brunch.

Ceviche

2008-07-17T18:18:00.000-07:00

Costa Rica 5644
Tel: 4776-7374
Horario: lunes a sábados en la noche

LA COCINA PERUANA NO DETIENE SU DESEMBARCO EN LA CIUDAD Y CADA VEZ SON MÁS LOS RESTAURANTES, EMPEZANDO POR SU NOMBRE, ESTA PROPUESTA TIENE TODO PARA SER UN GRAN REFERENTE.

Cuando al frente de un restaurante se encuentra un empresario como Jorge Szwar-cberg (Dashi), la seriedad del proyecto está asegurada. Este emprendimiento nació el año pasado, pero el dueño de casa no se quedó quieto hasta encontrarle el punto indicado. Pasaron cocineros y cambios de carta, pero hoy ya se puede decir que Ceviche se está afianzando.

Es que Jorge vivió veinte años en Perú y sabía lo que quería: darle a Buenos Aires un espacio de cocina peruana de altísimo nivel. El local mantiene un living y una barra decorada con telas autóctonas, para ir entrando en clima, donde se puede pedir un pisco sour (esté atento a las novedades, porque prometen degustaciones de pisco). El gran salón con los colores peruanos permite ver -a lo largo- la cocina, y culmina en una gran terraza (apta para fumadores) con mesas, que tiene como fondo un jardín de hierbas aromáticas. En las paredes, Bertha, dueña de casa, aporta su arte. Así y todo, la sorpresa está en los fuegos, ahora a cargo de Marco Espinoza -chef que manejó la cocina de la Embajada de Perú durante muchos años y la de su restaurante Moche-, quien expresa los sabores de su tierra en cada plato, con la sensibilidad que requiere esta gastronomía, mezcla de culturas, para los que utiliza ingredientes autóctonos. ¿Con qué empezar? Lo mejor es hacerle honor al nombre de la casa y pedir alguno de los ceviches de la carta, preparados con lo mejor del mar, hechos cómo se debe: en el momento y a la vista.

Está Su majestad, de lenguado y leche de tigre, con batata dulzona para equilibrar y choclo: el "especial de la casa" lleva cubos de salmón, ajíes, jengibre, leche de coco y miel de maracuyá; y una novedad: hay ceviche a la piedra: colas de langostino y mero temperado sobre piedras calientes, piedras que llegan en los platos, a la mesa, para mantener la temperatura justa. La propuesta sigue con tiraditos, causas preparadas con papas amarillas del Perú; anticuchos (brochettes); papas, tamales y ensaladas, entre otras opciones de entradas. Después, se puede seguir con una especialidad de Marco, el ají de gallina, con una salsa delicada, muy rica, y arroz graneado, o con el sudado de mero. En todos los casos se puede pedir más o menos fuego, según el paladar de quien lo consuma, sólo hay que aclararle al mozo cómo se quiere el plato. Para despedirse con suspiros, lo mejor es el de la limeña, o una degustación, con picarones, suspiro, cheesecake y volcán. En poco tiempo, habrá brunch los domingos y más novedades, porque ya se sabe, quienes conocen a Jorge se sorprenden si logra quedarse quieto.

Vinos por copa en la ciudad

2008-07-17T17:58:00.000-07:00

NO ES FÁCIL ENCONTRAR UNA PROPUESTA INTELIGENTE DE VINOS POR COPA EN BUENOS AIRES. ASÍ Y TODO HAY LUGARES CUYAS OPCIONES ABREN UN ABANICO DE POSIBILIDADES A JUZGAR. AQUÍ, LOS SITIOS PARA EMPEZAR CON LO QUE BIEN PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA SANA COSTUMBRE.

Winery (www.winery.com.ar):

En el local de Alem, el de Recova, el de Puerto Madero, y próximamente en el del shopping Abasto, ofrecen vinos por copa. En el de Alem, 13 opciones de entre $13 y $25. Rotan cada dos o tres meses. También ofrecen cristalería: copas Bohemia, originarias de la República Checa, y algunas Riedel que quedaron en stock. Venden tanto los conservadores para vino de St. Germain como el Allegro (marca italiana, origen chino) y el Snail (también chino).

Terroir (Buschiazzo 3040; Tel 4778-3443; www.terroir.com.ar):

No funciona como bar de vinos, pero ofrece a sus clientes degustaciones todas las semanas de las novedades del mercado. También hay convocatorias para catas comparativas de vinos del mundo. Ambas actividades, sin costo y por invitación vía mail.

Puerto Vino (Amenábar 2702; Tel 4787-5400; www.puertovino.com):

Daniel Dengis ofrece en su vinería degustaciones y feria de vinos de mediana y alta gama con tapeo.

Casa Coupage (Güemes 4381 primer piso; Tel 4833-6354; www.casacoupage.com.ar):

Club privado de vinos de Santiago Mymico-pulo e Inés Mendieta. Ofrece cenas jueves y viernes para no más de 15 comensales y es atendido por los dueños, ambos sommeliers que se toman todo el tiempo necesario para explicar cada vino servido. Esas noches se puede elegir el menú de seis pasos acompañado por cinco copas de distintos vinos. También, en carta hay seis vinos por copa. Los miércoles se realizan catas de tres vinos, a ciegas, que se sirven con cuatro platos para probar los resultados de los diferentes maridajes. También ofrecen descorche.

Maat (Sucre 2168; Tel 4896-1818; www.maatclubprivado.com.ar):

En busca de presentar diversidad de cepajes y bodegas hay tres espumantes nacionales (entre $12 y $20), cuatro blancos (entre $14 y $16) y cinco tintos (entre $16 y $36). Las copas se eligen a partir de los platos que presenta la carta del restaurante. Cada tres meses hay cambio del menú y de las opciones de vinos. El menú degustación puede ser acompañado por una selección de los vinos por copa sugeridos por el sommelier, Marcos Mendieta. Los vinos se guardan en cava y con el sistema vacuum.

Hyatt-Palacio Duhau (Av. Alvear 1661; Tel 5171-1340):

Gran variedad diferenciada en una carta principal del hotel (Duhau Restau-rant y Gioia) y otra reducida para el Oak Bar. En la segunda, seis espumantes (entre $22 y $28), cinco blancos (entre $26 y $42), cuatro tintos (entre $26 y $57) y para la hora del aperitivo, la propuesta de una copa de vino y acceso a platos, servidos en el salón contiguo, por $65. En la carta principal, seis espumantes (entre $22 y $40), Champagne Bollinger ($85), cuatro blancos (entre $28 y $42) y 14 tintos (entre $28 y $57). También hay vinos de postre: cinco tintos (entre $32 y $55) y cuatro blancos (entre $26 y $55). Para destacar de la carta: degustaciones verticales de Felipe Rutini (1999, 2000, 2002; $5.800), Alta Vista Alto (1998, 2003, 2004; $2.800), Yacochuya Mal-bec (1999, 2002, 2003; $2.400) y Carmelo Patti Cabernet Sauvignon (1996, 1999, 2002; $1.200). Marcelo Rebolé es el sommelier.

Gran Bar Danzón (Libertad 1161 primer piso; Tel 4811-1108; www.granbardanzon.com.ar):

Pionero y especialista, ofrece para beber en el salón o en la barra atendida por sommeliers 14 tintos (entre $10 y $35), siete blancos (entre $8 y $17), un rosado ($13) y cinco dulces. Los vinos se conservan en cava y se sirven a través de un wine dispenser, cambian cada dos meses y Fernanda Fazekas es la encargada de esta tarea. Todos los días hay happy tour de vinos por copa, uno tinto y otro blanco y los elegidos cambian cada dos semanas. Uno de los pocos sitios informales de la ciudad donde ; es posible beber etiquetas top por copa.

Hotel Madero (Rosario Vera Peñaloza 360 Dique 2; Tel 5776-7676/7):

Por copa hay 15 vinos (entre $12 y $28) servidos desde un wine dispensen Doce se mantienen todo el año y los tres restantes son seleccionados por Ivana Pinar (sommelier) y rotan periódicamente. Hay descorche de vinos que no estén en carta.

878 (Thames 878; Tel 4773-1098):

Cinco opciones por copa en pizarra, que cambian cada dos semanas a elección de Julián Díaz, propietario del lugar. Los precios: de $12 a $25 con el techo, normalmente, en un Malbec.

Bo Bo (Guatemala 4882; Tel 4774-0505; www.bobohotel.com):

Cuatro blancos (entre $12 y $14), tres tintos ($14, $20 y $25), un rosado ($13) y como espumante, el Alma Negra ($18). Usan el sistema vacuum y se guardan a temperatura controlada. Sommelier y bartender,

Esteban Company y Luciano Gorostiague.Sottovoce (Alicia Moreau de Justo 176; Tel 4313-1199; www.sottovocenstorante.com.ar):

tres opciones en blancos (uno de $19 y dos de $20), tres en tintos (dos de $13 y uno de $20) y dos espumantes nacionales ($10 y $14). Una vez abiertos en general se consumen en el día. Hay cava climatizada. Sommelier: Tomás Waisman.

Oviedo (Beruti 2602; Tel 4821-3741/4822-5415; www.oviedoresto.com.ar):

La Rural y Terrazas, entre las bodegas elegidas para los vinos por copa. Unas siete opciones con precios que van de $15 a $27. Los vinos se guardan en cava refrigerada y con un vacío manual, aunque raramente de un día para el otro. Vale destacar que la carta de Oviedo es una de las más encumbradas de la ciudad.

Cabaña Las Lilas (Alicia Moreau de Justo 516; Tel 4313-1336; www.laslilas.com.ar):

doce vinos entre blancos, tintos y dulces, dos espumantes y un Tocaí de su tierra de origen. Precios entre $23 y $65. Rotan periódicamente y se conservan con sistema vacuum. Ofrecen también descorche ($50). Celestino Rodríguez y Germán Shasquet son los sommeliers.

Bar Urondo (Beauchef 1204; Tel 4922-9671; www.urondobar.com.ar):

Sebastián Koncurat selecciona vinos en muchos casos de bodegas pequeñas, no tradicionales. En pizarra dos tintos, un rosado, un blanco, un espumante y tres cosecha tardía. Los precios, entre $10 y $15. El cambio de las opciones se da junto con el de la carta de comida.

Tomo I (Carlos Pellegrini 521; Tel 4326-6695/98; www.tomo1.com.ar):

la línea Luigi Bosca, entre las opciones por copa y acompañando el menú degustación que incluye entremeses, entrada, principal y postre. El preao, incluyendo las copas de vino, es de $120 al mediodía y de $150 a la noche. Federico Fialayre se encarga de la selección de los vinos.

647 Dinner Club (Tacuarí 647; Tel 4331-3026; www.club647.com):

Federico Lleonart, a cargo de la cava y el servicio, selecciona siete opciones (dos tintos, dos blancos, un dulce y dos espumantes) en un rango de precios de entre $15 y $30. Rotación periódica de las opciones. La oferta de vinos se divide en el restaurante de San Telmo de una manera muy singular: por estilo. Es una de las cartas más lucidas y avezadas de la ciudad. Imperdible antes de la cena: un aperitivo a base de vino con soda aromatizado con clavo de olor y pimienta rosa.

Restó (Montevideo 938; Tel 4816-6711):

Gustavo Mardomo guía la elección y servicio de vinos. Siete opciones entre $9 y $16. La carta de etiquetas por copa cambia junto con la de comidas para sugerir distintos maridajes. El menú degustación de cinco platos "hay que" acompañarlo con una selección de vinos por copa. También ofrecen descorche a $25 por botella. Los vinos abiertos se guardan con sistema vacuum y a temperatura controlada.

Thymus (Lerma 525; Tel 4772-1936):

Cinco etiquetas de tinto, dos de blanco, un espumante, un dulce cosecha tardía y un dulce oporto. Los precios van de los $10 a los $20. Las opciones cambian cada 30 días, según el criterio de Beto Avio. Suelen abrir botellas fuera de carta y se aconseja un recorrido por diversos vinos en copa para acompañar el menú degustación.

Caesar Park (Posadas 1232; Tel 4819-1129):

en Agraz ofrecen una carta de 10 vinos por copa, incluido un espumante. Bodegas Catena, Rutlni y Terrazas. Los precios van de $20 a $35.

Four Seasons (Posadas 1086; Tel 4321-1730):

Carlas diferenciadas en Le Dome y Le Mistral, aunque las opciones de uno y otro se suman y complementan en el servicio. En el bar, 15 opciones por copa (entre $15 y $89) y en el restaurante, 17. En el arco de opciones hay destacados, como el Angélica Malbec o el Veuve Clicquot. Los martes hay charlas y degustaciones de vinos. Las cartas cambian cada tres o cuatro meses y los vinos se mantienen una ve/ abiertos con sistema vacuum.

La Bourgogne (Ayacucho 2027; Tel 4808-2100):

Divididos en nacionales e Internacionales; entre los primeros, 12 opciones (entre $28 y $30) y entre los del resto del mundo, ocho (entre $38 y $ /5). Alejandro Barrientes, a cargo de la selección y el servicio No se usa ningún sistema de conservación, si pasa un día desde que los vinos son abiertos, se descartan. Cambian las opciones nacionales cada dos meses.

Sofitel Arroyo (Arroyo 841; Tel 4131-0130/1):

Degustación de vinos de una bodega cada mes en el Café Arroyo. El dispenser es ocupado por la bodega elegida y se suman otras botellas para completar la oferta de cepajes. Además, está disponible la oferta que propone el restaurante Le Sud: ocho espumantes (entre $21 y $58), vinos licorosos ($15 y $25), cinco tintos ($28 y $52) y cuatro blancos ($30 y $45). Se guardan con sistema vacuum. Hernán Díaz Diego es el manager y maitre del bar y Natalia Ortegrlll está a cargo del restaurante.

Hotel Faena (Martha Salotti 445; Tel 4010-9200):

Aldo Grazlanl dirige desde hace unos meses la cava después de su paso por Casa Cruz. Los vinos por copa son de una única bodega que cambia mes a mes. Por lo general, dos líneas distintas del establecimiento.

Plaza Bar - Hotel Marriott Plaza (Florida 1005; Tel 4318-3000):

Cuatro tintos por copa, dos blancos y tres espumantes nacionales. Todos a $20. Selección a cargo de Gabriel Santinelll, bar supervisor Ofrecidos en el bar y en los restaurantes del hotel. Sin demasiada rotación y abiertos en el día.

Café des Arts (Av. Figueroa Alcorta 3415):

En el renovado restaurante del Malba, tres tintos (entre $15 y $20), cuatro blancos (entre $15 y $20), tres espumantes (entre $15 y $22) y un Champagne Mumm Cordón Rouge ($70).

II Fiume Ristorantino (Olga Cossettlni 1651; Tel 5787-3097):

Ofrecen cuatro tintos, dos blancos y un rosado. Cambian cada tres semanas o un mes con la guía de Leandro Recagno. También ofrecen tres menús degustación, uno de dos Malbec ($35), otro de cuatro variedades ($50) y un tercero de cuatro Malbec ($75), todos acompañados de quesos y antipastos.

Pipí Cucú (Ciudad de la Paz 557, Tel 4551-9314):

Tres tintos, tres blancos y un rosado en pizarra detrás de la barra. Cambian junto con la carta de cocina o según la disponibilidad.

Lucky Luciano (Boulevard Cervino 3943; Tel 4802-1262):

Nicolás Abate, sommelier de la casa, abre diferentes botellas para presentar vinos no tan conocidos (Bodega del Desierto, Xumek, 25/5, entre otros). También, siempre alguna opción de blanco. Abren vinos en casos especiales, según vaya dictando el servicio personalizado que caracteriza a este restaurante.

O' Farrell (Av. Del Libertador 15274; 4/42-4869):

Siete vinos tintos, seis blancos (entre $16 y $30) y 10 dulces por copa (entre $12 y $90). La venta por copa es utilizada también para comunicar vinos nuevos o sugeridos Además, hay un menú en tres pasos gue cambia por estación, con una copa pensada para acompañar cada plato ($120).

Sucre (Sucre 676; Tel 4782-9082):

Ocho tintos, que varían en su rango de precios. Se puede encontrar desde un Piedra Negra Malbec ($35), hasta un Sur Bonarda ($15), un Las Moras Syrah ($14) o un Ruca Malcn Petil Verdot ($13). Entro los blancos, hay cuatro opciones, en las gue se destaca el Angélica Chardonnay ($33). También ocho opciones de blancos dulces por copa, desde un Terrazas afincado hasta un Santa Julia tardío. Los vinos se guardan en cava y se sirven por copa desde un dispensen Ignacio Díaz Aguirre es el sommelier a cargo.

Bengal (Arenales 83/; leí 4314-2926):

Abren botellas para servir por copa según las necesidades del servicio

VINOS POR COPA

2008-07-17T17:55:00.000-07:00

ESTA PRÁCTICA, HISTÓRICAMENTE EXTENDIDA EN EUROPA CADA VEZ MÁS BUSCA AFIANZARSE COMO UNA FORMA DE CONSUMO VÁLIDA EN NUESTRO PAÍS. ES UNA INMEJORABLE MANERA DE DESCUBRIR NUEVAS ETIOUETAS Y EXCELENTE FORMA DE ACERCAR A LOS CONSUMIDORES A LAS ETIQUETAS DE ALTO NIVEL ¿QUÉ PASA ENTONCES CON ESTA MODALIDAD EN NUESTRA CIUDAD?

La mejor manera de conocer más y así poder disfrutar de mejores vinos es probando. La modalidad del vino por copa es, en primera instancia, una de las alternativas más efectivas para ganar adeptos y generar más consumo en un nivel de etiquetas premium. Pero esta práctica es nueva y, por ende, no está exenta de polémicas contradicciones. Incluso, a veces es un tanto conservadora por parte de las bodegas restaurantes, y en muchos casos termina sin ser atractiva para los consumidores,

Arraigado desde hace años en muchos países, el servicio de vinos por copa está abriéndose su propio camino dentro de los usos y costumbres de los argentinos, fundamentalmente por las ansias de probar cosas nuevas y gracias a la ayuda de la tecnología para la conservación de tintos y blancos.

Es que hasta no hace mucho resultaba imposible para un restaurante abrir una botella de vino, vender algunas copas y conservarlo en buen estado. Se decía en aquel entonces que "botella abierta, botella muerta". Sin embargo, hoy ese problema encontró su solución, ya sea a través de un dispositivo de vacío (vacuum) o conservando las botellas en wines dispenser que permiten almacenar varias de ellas a temperatura controlada y, una vez descorchadas, evitan la oxidación del vino mediante la inyección de gas inerte. Así y todo, la práctica tiene sus contradicciones. La idea de esta tendencia tan difundida en Europa y los Estados Unidos es simple. El vino, como ninguna otra bebida, es el mejor compañero de cualquier comida (o al menos de las que consumimos por estos lares), no sólo por sus matices, complejidades y atributos, sino por ser la única capaz de realzar los sabores en la combinación Así que, sin tener que comprar una botella, beber una copa de un varietal o blend preciso para el plato indicado, o degustar diversas etiquetas a lo largo de los diferentes pasos de un almuerzo o una cena, o quizá disentir en el gusto del acompañante de turno, se convierten en alternativas sumamente enriquecedoras para el paladar, y también, porque no, para el bolsillo.

Otra limitante es la venta de picos de los wines dispenser Muchos de los locales suelen cobrar mensualidades a las bodegas para estar presentes, y en la nómina terminan entrando aquéllas dispuestas a pagar el precio

y no las que el menú o el sommelier demandan Y a esto se suma la incertidumbre y retir encía de muchos productores para sacar a la venta sus vinos por copa, ya que tienen dudas sobre el manejo y la conservación una vez descorchados.

La gente está abierta y es receptiva, pero necesita que la incentiven. Nuestra sommellerie o los encargados de las barras -que hicieron y hacen mucho por culturizar sobre el consumo- deben seguir despertando la curiosidad de los comensales, invitarlos a degustar por copa más y mejores vinos, de diferentes tipos y estilos, y a precios razonables.

De nada sirve tener estibados ejemplares que por su costo o rareza no suelen moverse de las cavas con frecuencia, si mediante el copeo podrían tener una salida certera y, además, absolutamente rentable, tanto para los clientes como para el restaurante. En muchos jóvenes sommeliers formados en las distintas escuelas pueden verse también genuinas ganas de fomentar el consumo de buen vino. Y estamos seguros de que varios de ellos son capaces de vender en una noche una botella abierta para el copeo de un Val de Flores, por ejemplo, a $50 la copa, ofreciéndolo como un ejemplar de excepción.

El creciente interés y conocimiento sobre los vinos ha provocado una oportunidad histórica: la mayor búsqueda y experimentación por parte del público. Y es eso lo que tienen que aprovechar los bodegueros y los restaurantes. Hoy, la demanda -ansiosa por saber y probar más y tal vez algo autodidacta por el momento- supera la oferta. Es necesario un cambio de mentalidad, otra manera de hacer las cosas; un click imprescindible para que lo que hoy se ve fashion en las cartas de vinos, se convierta definitivamente en una guía indispensable para la fidelización de clientes y una herramienta constructiva que genere más y mejor consumo.

La cristalería clave en cada detalle

2008-07-17T17:51:00.001-07:00

BEBER UN VINO EN LA COPA ADECUADA NO ES UN DETALLE, IMPLICA PODER DISFRUTAR AL MÁXIMO DE SUS SINGULARIDADES.

Un buen vino puede perder su valor servido en una copa inadecuada. Distintas compañías extranjeras y nacionales han producido y producen copas especialmente pensadas para vino. Hay una vasta variedad en modelos, calidades y precios. A continuación, algunos de los lugares más destacados. En algunos de los casos ofrecen servicios diferenciados para particulares o empresas.

Vitalia (show room en Carlos Pellegrlni 755; Tel 4322-5281): copas de cristal liso sopladas artesanalmente. Más de 30 modelos con precios que van de los $10 a los $30, varían de acuerdo a la cantidad y el modelo que se compre.

San Carlos (showroom en Trenque Lauquen 7478; Tel 4641-2804; www.san-carlos.com.ar): treinta y un modelos diferentes de copones elaborados en la provincia de Santa Fe. Diseños pensados para servir distintos cepajes a la manera de las copas elaboradas en Europa. También ofrecen vasos y copas de licor, copas talladas, entre otros productos. De lo mejor de la Industria nacional.

Volf (www.volfonline.com.ar): cuatro sucursales de este bazar que dispone de cierta variedad en copas. Dieciséis modelos distintos, en diferentes calidades y diseños. Oscilan entre $200 y casi $900 por 18 copas de vino. Se puede comprar también vía su página web.

Bohemia (www.winery.com.ar): copas elaboradas en la República Checa y famosas por la calidad de su cristal. Las distribuye Winery. Hay quince modelos de diseño clásico con precios que van de los $19 a los $30.

Gattorna (Valparaíso 3560; Tel 4918-1007/1107; www.gattorna.com.ar): crean y producen accesorios para vino. En poco tiempo más serán los Importadores de las famosas copas Riedel, las más prestigiosas del mercado, que se distinguen, además de por su calidad, por poseer un modelo para cada cepaje y bebida, diseñados siguiendo rigurosos estudios sensoriales.

Oviedo (Tel 4821-3741/4822-5415): importan la línea de vajilla Nachtmann (Alemania) que incluye copas de cristal para vino tinto y decantadores.

Geo Bazar (www.bazargeo.com.ar): cada uno de sus locales abre un abanico de propuestas complementarlas, desde el Profesional y el Express, vecinos de la zona de los bazares gastronómicos (Pavón esquina Jujuy y aledaños), hasta los de Belgrano o el del Buenos Aires Design. Para resolver, en un lugar, necesidades varias.

El mundo de las copas

2008-07-17T17:23:00.000-07:00

QUE UN MISMO VINO PUEDA PERCIBIESE EN SU GUSTO Y EN SU AROMA DE FORMA DIFERENTE SEGÚN LA COPA QUE SE USE ES, PARA MUCHA GENTE, ALGO DIFÍCIL DE COMPRENDER. PERO NO HACE FALTA SER UN EXPERTO PARA ADVERTIR ESTA DIFERENCIA. SEGÚN EL DIRECTOR ACADÉMICO DE LA WINE EDUCATION SOCIETY, RICARDO IANNE SÓLO ES NECESARIO USAR ATENTAMENTE EL OLFATO Y EL GUSTO.

Antes de que bodegueros, enólogos y catadores se esmeraran en difundir el uso de formas y tamaños específicos de las copas según el tipo de vino que se analice, éstas habían evolucionado más por el capricho artístico y la sana intuición de sus fabricantes que por rigor científico.

UN POCO DE HISTORIA

En las primeras etapas de la humanidad, el hombre, movido por el instinto de calmar su sed, no hacía más que inclinarse sobre charcos, ríos o arroyos para beber directamente ayudándose con sus propias manos. Después vendría el uso de conchas marinas, cáscaras de frutos, cuernos de animales u otros utensilios impermeables proporcionados directamente por la naturaleza. Más tarde, cuando el hombre se vuelve sedentario, empieza a experimentar con lo que lo rodea, y surgen los primeros útiles de fabricación propia. Primero fue el barro cocido y más tarde el esmaltado, después el cobre y el estaño para los pobres, y el oro y la plata para los ricos. Es en esta época cuando se inicia la historia de las copas.

Los descubrimientos arqueológicos evidencian que griegos y romanos ya las usaban, y como eran afectos a labrar y adornar sus copas, en muchos casos lo hacían con imágenes vinculadas con el vino.

En aquel primer período, eran un símbolo de lujo, y poseerlas era señal de un elevado estatus social. No se sabe a ciencia cierta ni cómo, ni dónde, ni cuándo se descubrió el vidrio, este material que tan práctico y efectivo iba a resultar para la humanidad. Sus primeros pasos parecen situarse en la época fenicia. Lo que sí se sabe con certeza es que los egipcios, unos 1.500 años a.C, ya conocían el vidrio, y que el pueblo persa, bajo el reinado de Alejandro Magno, hacía uso de utensilios fabricados con este novedoso material. En el siglo I ya existían rudimentarias vidrierías en Francia e Italia. Sin embargo, al iniciarse la Edad Media, como ocurrió con otras tantas otras cosas, el desarrollo del vidrio entró en decadencia. De hecho, durante el medioevo, su utilización no sólo se estancó, sino que casi se olvidó. Fueron los árabes quienes adoptaron e impulsaron las técnicas del vidrio, y durante los siglos XIII al XV en la ciudad de Damasco surgieron preciosos ejemplares esmaltados que más tarde servirían de modelo a los vidrieros italianos.

Con el Renacimiento, el vidrio encontró nuevamente una época de esplendor. Surgieron en Venecia excelentes maestros vidrieros y sus continuas investigaciones los llevaron a conseguir una versión blanca bastante pura que dio lugar al prestigioso "cristal de Venecia", cuya popularidad y fama corrió como la pólvora. Finalmente, fue en el último tercio del siglo XVI cuando apareció un tipo de copa más o menos estándar, de traza esbelta, con forma de cáliz montado sobre un pie. Fueron los ingleses, sin embargo, quienes se apuntaron el descubrimiento del cristal, en el siglo XVII, al añadir óxido de piorno a la pasta vitrea. Al principio, las formas y tamaños de estas nuevas copas de cristal inglés seguían los cánones venecianos. El elemento de la copa que más variedad experimentó fue el tallo, no sólo porque ofrecía más posibilidades, sino porque de alguna manera había que contrarrestar la fragilidad de esta parte de la copa.

A lo largo del siglo XVIII se desarrolló todo un muestrario de modelos de copas de cristal, que se irían estilizando con el paso de los años. Las primeras piezas de cristal labrado fueron dando paso a otras más finas y ligeras. Por otro lado, se comenzaron a utilizar copas de color para enmascarar la turbidez de los vinos blancos. Durante el siglo XIX, los alardes decorativos de las copas disminuyeron considerablemente y se empezaron a desarrollar formas y tamaños según el vino, una idea que no tardó en imponerse. Sería a mediados del siglo XIX cuando las mesas bien decoradas pasaran a ser una cuestión de buen gusto. Por esos años comenzó el uso de vajillas, cubiertos y cristalerías.

CADA PERFIL PARA CADA VARIETAL Los principales fabricantes de copas estudian cómo cada variedad de uva puede, por sus propias características, "entrar" mejor en la boca del consumidor. Esto establece diferentes diseños para que el vino llegue primero a determinadas zonas de la lengua, donde se encuentran nuestras papilas gustativas, lo que influirá en que el gusto se aprecie más dulce, más ácido o más amargo. El desarrollo intenta ir más allá de crear objetos de diseño, porque lo que se busca es lograr herramientas para captar el mensaje que desprende cada variedad de vino; lo importante es, entonces, fabricar copas técnicas y no tanto estéticas, para que perdure toda ¡a esencia de la bebida desde la botella hasta el momento de ser disfrutada. Hoy se sabe que el diámetro, el ancho, la altura o eltipo de cristal de una copa se deben adaptar a las características de cada tipo de vino e, incluso, de uva.

Por ejemplo, el diámetro de una copa influye en la oxigenación, mientras que el grosor del cristal controla la temperatura del vino, aspectos muy importantes que no todos conocen. De esta manera, los diferentes diámetros de abertura de las copas provocan, además de diferentes niveles de fuerza aromática, que el consumidor tenga que inclinar más o menos la cabeza para alcanzar el contenido, y esto influye en que la bebida se dirija más directamente a la punta de la lengua o más hacia el fondo. Así, si el diámetro es pequeño, el consumidor inclinará hacia arriba la cabeza y el vino se concentrará en la punta, potenciando el dulce, mientas que si el diámetro es mayor, potenciará el amargo, ya que la muestra tenderá a desplazarse hacia fondo de la lengua, sin contar con que la esencia del vino en cuestión favorezca más a un gusto o a otro.

Tipos de copas… Y que se pretende de ellas…

2008-07-17T17:18:00.000-07:00

Copa Burdeos
La parte superior de la copa es grande y saca a relucir la profundidad completa de los vinos que se elaboran en la actualidad con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Las modernas técnicas de vinificación hacen posible que los vinos concentren la fruta hasta tal punto que los tintos jóvenes puedan parecer unidimensionales, tánicos y con demasiado sabor a roble si se sirven en copas pequeñas. Este diseño da espacio para la respiración a ambos tipos de vinos -jóvenes y maduros- exaltando las variadas capas de bouquet y entregando un completo espectro de aromas. Ésta es una copa que exhibe esos vinos tintos bien estructurados en toda su complejidad y refinamiento.

Copa Sauternes
Fue primero presentada como una copa para vino blanco seco. Pero en degustaciones realizadas alrededor del mundo se demostró que es la copa ideal para los Sauternes y otros vinos dulces. El inusual diseño curvado acentúa los aromas típicos a melocotón de los vinos hechos con uvas afectadas por Botrytis cinérea (podredumbre noble). La copa está diseñada para aunar la acidez, la dulzura del licor y el delicioso final.

Copa para Oporto
El Oporto se elabora añadiendo alcohol al mosto, lo cual detiene la fermentación alcohólica, y resulta un vino fortificado con azúcar natural residual y 18 a 20 grados de alcohol. A diferencia de la copa de Jerez delgada tradicional, la de Oporto "oficial" (usada por el Instituto de Vino de Oporto) tiene la forma de un pequeño globo. Desafortunadamente, esto enfatiza el alcohol y la acidez, a la vez que suprime la fruta. Esta situación inspiró a empresas fabricantes de copas a investigar las maneras de mejorar la copa para el Oporto y en 1991, un grupo de distinguidos exportadores y periodistas se reunió en un taller celebrado en Londres. Varios Oportos de Quinta do Noval fueron probados en diez copas diferentes. En las palabras del especialista Michaei Broadbent, los resultados fueron "asombrosos". Para el mismo vino hubo variaciones de alrededor del 70%. Dos talleres adicionales se celebraron para decidir la forma final de la copa de Oporto añejo. En el evento definitorio, en Londres, a un grupo de 12 expertos se les sirvieron cuatro Oportos añejos diferentes en cuatro copas diferentes. El panel votó por el nuevo diseño elaborado por la firma Riedel como el claro ganador, evaluándolo y ubicándolo un 30% mejor que la copa "oficial", que fue la peor calificada de todas. La nueva copa combina todas las características positivas establecidas por los trabajos de investigación porque enfatiza la armonía y la concentración de la fruta.

Copa Borgoña
Este diseño de copa puede destruir, sin piedad, un vino de baja calidad mostrando sus rasgos negativos. Pero un gran vino, un Borgoña francés, un Barolo, un Barbaresco o un Pinot Noir se mostrarán en toda su gloria. La gran tulipa permite que el bouquet, o aroma, se desarrolle al máximo, mientras que el borde superior ligeramente acampanado consigue que se realcen los sabores de fruta al dirigir un flujo preciso a la punta de la lengua. Ciertos vinos y variedades de uva requieren este tipo de entrega controlada.

Copa Chardonnay
Algunos de los vinos más finos y más caros están hechos de esta variedad de uva, nativa de la región de Borgoña, y que es ahora cultivada mundialmente en casi todas las regiones productoras de vino. La variedad produce vinos de buen contenido alcohólico, a menudo madurados en barricas de roble. La copa Chardonnay está diseñada de forma tal que la baja acidez compensa el alcohol y los fuertes sabores del vino, destacando su textura suave, aterciopelada, enfatizando la fruta y asegurando un acabado largo y bien proporcionado.

Copa Syrah
La variedad Syrah fue plantada por primera vez en la región del Valle del Rhóne por los romanos. Produce vinos profundamente pigmentados, bien estructurados y con excelente potencial de añejamiento. Esta copa está diseñada para realzar los clásicos aromas de especias y olivas negras de la Syrah. En el paladar, resalta la estructura aterciopelada y armoniosa del vino, ya que los taninos aparecen dulces en lugar de ser excesivamente amargos en el fondo de la boca, y se mezclan delicadamente con la fruta.

Copas para Cognac
En busca de una copa de Brandy, o Cognac, que asegurara el óptimo placer de beber, el señor Yann Fillioux, principal mezclador en Hennessy Cognac, realizó una degustación a ciegas con diferentes co¬pas propuestas para este tipo de producto. Los participantes usaron vendas en los ojos para no ser influidos por los aspectos visuales de las copas. Los resultados fueron una revelación. Las copas tradicionales de balón fueron descartadas inmediatamente. Podrán ser bellas, pero su amplia superficie de evaporación provoca que se despren¬dan agresivos vahos alcohólicos. Yann Fillioux no estaba sorprendi¬do por esto, y comentó que en degustaciones internas en Hennessy habían estado usando copas pequeñas hacía muchos años. Después de comprobar que los "copones" acentuaban el alcohol y reprimían los aromas de fruta, el panel se concentró en las copas pequeñas. Éstas mostraron que podían transmitir bouquets muy diferentes: de pronto emergieron suaves aromas dulces.

Accesorios y cavas

2008-07-17T17:13:00.000-07:00

SERVIR SELLAR Y CONSERVAR: PALABRAS CLAVE CUANDO SE HABITA DE VINOS

Vivir la cultura del vino hace tiempo dejó de ser simplemente la elección de una etiqueta para beber en nuestra mesa, ya sea en un restaurante o en la propia casa. Más allá de la opción se conjugan detalles, como la copa en que se sirve, la temperatura indicada para cada vino, el ritual del descorche, la posibilidad o no de un decanter y la conservación de los vinos. Cada uno de esos elementos que entran en juego en la cultura del beber constituye un universo amplio y siempre en expansión, tanto de accesorios como de servicios. ¿A qué nos referimos? Las cavas, por ejemplo, vieron la luz en -emprendimientos gastronómicos y vinerías, pero es en las casas donde tienen un potencial aún mayor: hay algunas para conservar a la temperatura indicada los vinos de todos los días, y otras para aquellas botellas que se busca guardar durante años.

También la oferta de copas es variada; algunas proceden de cristalerías europeas, en tanto otras son de producción local. Hay propuestas diferenciadas para particulares o empresas y mucha variedad de modelos; los especialistas distinguen diseños especiales para cada cepaje (ver nota página 56). Pasando a las bombas -conocidas como sistema vacuum)-, debemos aclarar que son útiles para la conservación de un vino una vez abierto; el sistema cuenta con tapones de goma que se le ponen a la botella mediante una bomba que, a su vez, quita el oxígeno del vino. El vacío evita (o retarda) la oxidación natural del vino, y hace que se prolongue su vida. Son varios los restaurantes que las utilizan; además, son una buena herramienta para abrir vinos en casa sin privarse de una buena copa, aunque se beba en soledad.

¿DÓNDE Y QUÉ CONSEGUIR?

Servicios JAT (Tel 4722-2216; www.serviciosjat.com): creadores de cavas climatizadas, wine cellars y wine dispenséis. Propulsores de la movida del vino por copa servido por canillas a temperatura controlada en restaurantes y bares. Realizan proyectos especiales para particulares.

St. Germain (Tel (0237) 463-2592/93; www. stgermain.com.ar): conservadores de vino que incluyen tapones de goma y una bomba que genera el vacío necesario extrayendo el aire de la botella abierta. Los accesorios están elaborados artesanalmente en madera. Según la presentación y cantidad de piezas varían entre $38 y $447.

Dalta (www.dalta.com.ar): cavas climatizadas para conservar vinos. Aptas para emprendimientos gastronómicos o uso privado.

Climadiff (Av. Belgrano 553; Tel 4345-2820; www.climadiff.com.ar): cavas francesas disponibles en el país. Pensadas para las casas, tanto para el vino de todo los días como para ejemplares de guarda.

Allegro. Bomba vacuum para extraer el aire de la botella abierta y facilitar su conservación. Marca italiana, pero origen chino. Se consigue, entre otros lugares, en Ligier. Ronda los $23.

EL REVOLUCIONARIO EQUIPO DE CONSERVACIÓN DE VINOS

PresorVac es un sistema avanzado, seguro e higiénico para preservar vinos y espumantes. De manera sencilla, y sin agregado de gases, conserva el color, sabor y aroma original del vino y mantiene intacta la calidad y las burbujas de los espumantes. Al ser de acción dual, su sistema de válvula de extracción y sellado genera un vacío controlado en la botella de vino abierta, conservando su calidad y frescura, mientras que la válvula de presión agrega aire al espumante, manteniéndolo en impecables condiciones. Asimismo, PresorVac es sumamente práctico para la venta de vinos y espumantes por copa, ya que cuenta con un sistema de tapones que permite servir, sellar y conservar de manera fácil y efectiva. Este equipo, que logra mantener los vinos abiertos en buenas condiciones hasta durante dos semanas, incluye un cargador que, además, puede ser utilizado como base, y un adaptador, en sus dos versiones: Profesional y Cava Privada.

Los vinos de marruecos

2008-07-17T16:15:00.001-07:00

A pesar de ser un país Islámico, Marruecos produce sus propios vinos. Al visitante no le será muy fácil probarlos; no estarán a la vista, pero sí los ofrecen en algunos restaurantes, en los que es posible acceder a los que provienen de bodegas propias, aunque los precios lleguen a unos €40 la botella.

El panorama actual tiene su historia: desde la antigüedad, Marruecos ha sido una tierra privilegiada para la vid y el vino, los hechos hicieron que esta actividad apareciera y desapareciera en distintos períodos. Pero fueron los viticultores franceses los que llegaron, corridos por la filoxera, y contribuyeron a afianzar la extensión de los viñedos para hacer que no se perdiese la bebida que amaban. Hoy, Marruecos destina el 75% de los viñedos a la producción de uva de mesa.

El 25% restante se utiliza en la elaboración de vinos, de los cuales casi un 80% son tintos y el resto rosados o grises y blancos. Los mejores viñedos se sitúan en las zonas montañosas costeras, a las que llegan los vientos suaves del mar, salvo en épocas del Chergui, viento caliente (de 50°C a 60°C) que alcanza velocidades superiores a los 65 kilómetros por hora y que cuando se hace sentir se constituye en una amenaza para las cosechas. ¿Qué variedades de cepas se pueden encontrar? Los franceses dejaron su marca: Cinsault, Ca-rignan, Alicante-Bouchet, Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot, Mourvédre (Monastrell), Syrah, y Pinot Nolr (muy poco), pero también hay algo de Tempranillo. En blancas hay Chardonnay, Clal-rette, Sauvignon Blanc y Ugnl Blanc.

Los cepajes autóctonos son Abbou, Adari, El Blod, Farhana y Hasseroum. Las zonas productoras son: en Casablanca, Zaér, Gharb -con viñedos en Sldi-Slímane-, y Souk-EI-Arba, donde se elabora el "Gris de Boulaouane", un rosado fresco y ligero. También es Importante Meknes, donde se encuentran los viñedos más destacados de la meseta de Tlfrit, con Importante amplitud térmica y tres apelaciones de origen garantizadas: por un lado, Benl M'Tir, Zerhoune y Guerrouane; por el otro, Doukkala; y por último la que comprenden los viñedos de Fes, Taza y L'Onental.

Una de las bodegas pioneras es Thalvm, que nació en 1923, a 50 kilómetros al noreste de Casablanca. Plantaron vides y construyeron el establecimiento conservando el estilo arquitectónico de África septentrional. Otra a tener en cuenta es Domalne des Ouled Thaleb, que apostó al potencial vitícola marroquí apoyado en el análisis que hicieron sus expertos tanto de la naturaleza de sus suelos como de su clima -que garantiza una buena maduración de las uvas y una calidad regular-. Comenzaron con Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Mallorquín.

Con el tiempo se asociaron a propietarios de terrenos en Romani para la plantación de nuevas vides: Chardonnay, Chenin, Vlognier, Arinarnoa, Cabernet Franc y Pmot Nolr. Para probar, se puede conseguir el S de Slroua Rouge (tinto), 100% Syrah criado en barricas de roble: es un vino frutal y floral, muy especiado; el S de Siroua Rosé, un Cabernet Sauvignon fresco, frutal; y el S de Siroua Blanc, un Chardonnay vínificado a muy bajas temperaturas, que deviene en un blanco con algunos dejos minerales. Otras alternativas son el Cuvée du Président Rouge (corte de 40% Cabernet, 20% Merlot, 20% Grenache y 20% Tempranlllo), el Sémlllant (un blanco herbáceo 50% Clairette y 50% Farana), o bien el Medaillon Rouge (60% Cabernet, 30% Merlot y 10% Syrah).

Otra de las bodegas que llega al público es Le Val d'Argan, de la familia Mélia, que se instaló en 1836 en Essaouira. Tienen tras de sí una larga tradición, son productores de vinos de Chateaneuf du Pape, en Francia, y en Marruecos, de vinos y aceites. Cuentan con varias líneas que producen con cepajes del Valle del Rhon. En la línea Mogador cuentan con un Mogador Blanc de Blanc, el primer vino marroguí elaborado según la tradición de la Champagne, y de la marca La Gazella de Mogador tienen dos vinos, un corte blanco y un corte tinto. También elaboran un premium, Val d'Argan, con un tinto, un blanco y un rosado, corte de Syrah y de Muscat.

Los mejores vinos de Alto Valle del Río Negro

2008-07-17T16:12:00.000-07:00

Degustaciones y calificaciones por Gustavo Choren:

HUMBERTO CANALE ESTÁTE SAUVIGNON BLANC 2006 HUMBERTO CANALE, RÍO NEGRO, $35
Lo último en materia de marcas nuevas de Canale. Muestra la acidez mineral del sur bien fundida con capas de fruta, hierbas y vegeta¬les. Blanco muy fresco y estimulante.

NOEMÍA MALBEC 2005 NOEMÍA, RÍO NEGRO, $500
La profundidad, tipicidad y complejidad de este vino resume las condiciones excelentes de la Patagonia para el Malbec, en especial cuando proviene de viñedos antiguos. Su precio es altísimo, y su calidad también.

MARCUS G. RESERVA PINOT NOIR 2005 HUMBERTO CANALE, R. NEGRO, $105
El primer Pinot patagónico de alta gama, que continúa emparentado con un estilo propio del terruño. De color rojo vivaz y profundo, tiene aromas de confituras, tierra y almendras. Sabor en sintonía, pleno y elegante.

CHACRA 55 PINOT NOIR 2006 CHACRA, RÍO NEGRO, $260
La segunda línea de la casa, con una elaboración y crianza en barricas muy similar, por lo que su diferencia se basa especialmente en la edad de las vides. Muy bueno, también mineral, con algo de especias dulces.

INFINITUS MALBEC SYRAH 2005 INFINITUS, RÍO NEGRO, $27
Perteneciente a la línea más conocida de la bodega. Acertado blend en proporción 60/40, que conjuga la fruta del Malbec con las especias del Syrah y da forma a un tinto joven, brioso y elegante.

CHACRA 32 PINOT NOIR 2006 CHACRA, RÍO NEGRO, $380
Sin dudas, uno de los grandes Pinot Noir del país, en un estilo que privilegia la frescura y la complejidad primaria. Rasgos de fruta y vegetales, muchos acentos minerales y terro¬sos. Acidez perfecta.

INFINITUS MERLOT G. RESERVA 2003 INFINITUS, RÍO NEGRO, $85
Uno de los grandes tintos del Alto Valle, con toda la fuerza y distinción que logra el Mer¬lot en altas latitudes. Rojo bordó intenso pero brillante, aromas plenos de fruta madura y sa¬bor al tono. Para tomar ya o guardar.

J. ALBERTO MALBEC 2005 NOEMÍA, RÍO NEGRO, $170
Retocado con un 5% de Merlot, muestra su fruta intensa pero no cansadora (la acidez na¬tural es fundamental en ese sentido). Otro ex¬celente ejemplar del sur que se puede tomar o guardar durante varios años.

OCIO PINOT NOIR 2003
CHACRAS DEL SOL, RÍO NEGRO, $120
Con 36 meses de barrica muy bien llevados, este Pinot Noir se alza como el más comple¬jo, carnoso y opulento de la Argentina. Con¬viene decantarlo media hora, tras lo cual se vuelve impresionante.

ESTEPA TIERRAS TROUSSEAU 2006 ESTEPA, RÍO NEGRO, $40
Cepaje francés de la región de Jura, bastante raro, pero muy difundido en Río Negro. Este¬pa lo elabora como rosado de color salmón claro y buena acidez, muy ligero. Un vino bien distinto, para descubrir.

WÜNN MERLOT 2003
CHACRAS DEL SOL, RÍO NEGRO, $40
Corresponde a la línea reserva de la bodega, con añejamiento parcial (40%) en barricas de roble. Tiene aromas y sabores profundos, expansivos y especiados. Vale la pena bus¬carlo, tanto como pagar su precio.

RIESZ NOTARO PINOT NOIR 2005 EMILCE NOTARO, R/O NEGRO, $22
Auténtico Pinot rionegríno de la nueva generación, que suma a su típica fruta roja fresca los tonos minerales y de fruta seca propíos del terruño. Algo que también se percibe en su acidez balanceada y su final ágil.

RIESZ NOTARO MALBEC 2005 EMILCE NOTARO, RÍO NEGRO, $22
Situado claramente dentro del estilo mencio¬nado: agradable, fluido, jugoso, con la per¬sonalidad redonda y amable del Malbec. El precio está muy acorde con lo que ofrece; es un tinto que no desilusiona.

AGRESTIS CABERNET SAUV. 2005 AGRESTIS, RÍO NEGRO, $24
Correcto exponente del Cabernet austral, sin astringencias excesivas ni tonos herbáceos. Pro¬veniente de uvas bien maduras, posee colores vivos y aromas frutados, en perfecta concor¬dancia con su precio.

NG ESPUMANTE NATURE AGRESTIS, RÍO NEGRO, $25
La personalidad artesanal y tradicional de este espumante tiene que ver con su color amarillo medio, sus aromas almendrados, tostados, y su gusto intenso, levado, com¬pleto. Buen compañero de comidas.

ESTEPA MÍSTICA MERLOT 2005 ESTEPA, RÍO NEGRO, $100
Tope de gama con crianza completa en ba¬rricas y buen representante del Merlot aus¬tral. Profundo, aromático, frutado, carnoso, estructurado, sin perder la delicadeza gené¬tica de la uva. Es caro, pero lo vale.

Los vinos argentinos de Paul Hobbs

2008-07-17T16:06:00.001-07:00

FUE UNO DE LOS PRIMEROS ASESORES INTERNACIONALES EN TRABAJAR EN LA ARGENTINA, ADEMAS DE PONER LA FIRMA EN MAS DE VEINTE VINOS NACIONALES, ES UNO DE LOS DUENOS DE LA BODEGA VINA COBOS. EN UNA DE SUS POCAS ESCALAS DEL ANO EN BUENOS AIRES, FABRIOO PORTELU LO ENTREVISTO Y DEGUSTARON JUNTOS LA MAYORIA DE SUS ETIQUETAS LOCALES.

Seguramente son más los argentinos que no lo conocen. Algunos otros tampoco, pero si disfrutan de sus vinos sin siquiera preguntarse quien los hace. Y solo hay muy pocos que le siguen los pasos y reconocen en el a uno de los asesores internacionales que mas ha hecho por los vinos argentinos, aquí, en el mundo y, sobre todo, en su patria natal, los Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportación en la actualidad.

Paul Hobbs tiene 54 años, pero no los aparenta; y mucho menos después de compartir un almuerzo, distendido y a solas, en el Espacio Dolli, con varias de sus propias botellas de por medio. Es muy cordial y se nota que disfruta lo que hace.

Los pocos o muchos que lo reconocen por estas tierras, tal vez lo prejuzgan, como se hace últimamente con todos los flying winemakers que firman etiquetas argentinas. Ese prejuicio sienta sus bases en la suposición (errónea, por cierto) de que todos los vinos que pueden hacer estos nuevos personajes de la industria son iguales entre si, para luego adjudicarles la culpa de la globalización del estilo del vino argentino.

Pero hay que separar la paja del trigo si no se quiere quedar mal parado. Una cosa es que la avalancha de nuevos vinos en busca de compradores internacionales obligue a los diversos propietarios a seguir un parámetro de estilo de vino que gusta y vende. Eso no tiene nada que ver con personajes sensitivos y trabajadores apasionados como Paul Hobbs, y acá incluyo a Michel Rolland, a quien conozco bastante, y a Alberto Antonini. Ellos, que pasan más tiempo en la viña que en sus casas, se guían mas por su yo-interior y su paladar que por los números que arrojan los análisis.

Esto es muy fácil de comprobar: por un lado, hay que conocer a la persona para despegar los prejuicios y hacerse una idea clara y precisa de como es. Por otro, degustar todos sus vinos y así despejar la otra gran incógnita, ya que todos son diferentes. Pero lo más importante, insisto, es que el aporte a la industria y a la imagen de nuestros vinos en el mundo ha sido, es y será de gran importancia.

PAUL, UNA VISION MAS ALLA DEL MALBEC:

Este enólogo tuvo como primer trabajo el desarrollo de su tesis, nada más y nada menos, en la bodega Mondavi, algo así como la Catena Zapata de los Estados Unidos, salvando las distancias. Un estudio para presentar en la prestigiosa UC Davis que trataba de la extracción del roble durante la crianza y las diferencias entre el roble americano y el trances; un trabajo de vanguardia para aquella época.

Al poco tiempo era uno de los integrantes del team de Opus One, uno de los vinos estadounidenses de elite. Tiempo después llego aquí casi por casualidad. Este amante de la química, diez años después de haber presentado su tesis (1988) viajo hacia Chile con muchas expectativas por las bondades climáticas naturales de esa región.

Pero la desilusión y un oportuno llamado de un ex compañero argentino de la universidad que lo hizo cruzar los Andes en auto terminaron por hacer valer aquel primer viaje a Sudamérica. Apenas llego a Mendoza quedo sorprendido por la calidad de los racimos pequeños de un viejo y muy descuidado viñedo de Malbec.

No obstante, se dio cuenta de dos cosas: la calidad potencial y la originalidad que se da en un cepaje muy poco difundido en el mundo. A pesar de ello, su primer trabajo en el país fue en Catena Zapata buscando desarrollar un gran Chardonnay con crianza en barricas (esa era su gran expertise), ya que la obsesión del Dr. Nicolas Catena era poder hacer Chardonnay y Cabernet Sauvignon tan buenos como los de Napa Valley. En aquel entonces casi no había barricas en las bodegas argentinas, fue así que hizo un pedido y le enviaron, además, algunas para probar.

El, casi sin decir nada, se puso a criar un Malbec, vinificado junto a Pepe Galante. El resultado fue el obvio: el primer gran grupo de periodistas estadounidenses que llego hasta la bodega para juzgar el "mejor" Chardonnay argentino quedo totalmente impactado con ese tinto. A las pocas semanas, Tom Stockley del Seattle Times escribió un articulo sobre su paso por la Argentina titulado "Don't cry for me Argentina", pero no sobre los tantos Chardonnay que había degustado, sino sobre el Malbec.

Así nace la línea Álamos, nombre cuya autoria se atribuye Paul Hobbs, y le creo. Más tarde llegarían los trabajos más serios que derivarían en el Angélica, y posteriormente los blends de exportación con la marca Nicolas Catena Zapata. A partir de allí, el cepaje pasaria a ser la principal obsesión de la bodega. A todo esto, a inicios de los anos noventa, Paul deja de ser empleado para ser dueño. Primero fue en su tierra natal y después en Mendoza, Con Viña Cobos. Desde entonces alterna sus asesoráis en bodegas locales, de los Estados Unidos, de Chile y de Hungria, aunque también esta buscando socio en Chile, pero le cuesta. Viaja permanentemente, y hasta llego a Armenia. Se fascina con poder trabajar donde antes no había nada como, por ejemplo, en el proyecto de Colonia 25 de Mayo de Bodega del Desierto en La Pampa.

Por mas que su Viña Cobos Malbec 2006 pueda llegar a ser el primer vino sudamericano en obtener 100 puntos Parker (saco potenciales 98-100 puntos), el no cambia su tono de voz y su sencillez al hablar. Confía en los Chardonnay, quiere trabajar más con el Syrah y el Pinot Noir, pero sueña con hacer un gran vino argentino con el cepaje que más lo conmueve: el Cabernet Sauvignon. Es mas, si se quedara solo en una isla y pudiera elegir solo un vino, ese seria el Cabernet Sauvignon 2002 de Beckstoffer, proveniente de Oakville (Estados Unidos).

SUS VINOS EN LA ARGENTINA:

Mientras sostiene con mucha firmeza que la 2006 es la mejor cosecha local que el recuerda, ya lleva casi veinte años por estos pagos, comienza la degustación. Paul es dueño de un estilo propio, basado en una buena madurez de las semillas que no significa sobremadurez del grano, en un efectivo uso del roble en la crianza y, sobre todo, en la calidad.

No teme que su vino compita con los otros que él asesora porque es fiel a su trabajo y compromiso; dice poner la misma pasión tanto en Viña Cobos como en el flamante proyecto de Riglos, junto al Pulqui Rodriguez Villa. Los vinos van pasando ordenados por bodega y el se remite a escuchar atentamente mis comentarios. En general esta muy de acuerdo en todo, lo cual me Neva a asegurar que su grandeza esta en aceptar las criticas, al tiempo que su confianza en lo que hace, y obviamente en sus vinos, puede mucho mas que cualquier critica.

Pero el ostenta el don de poder tomar todos los comentarios para su bien y el de sus vinos. Del proyecto de La Pampa destaca el gran potencial y reconoce las debilidades, todas producto de un terruño nuevo e inexplorado, con plantas jóvenes. Igualmente se las ha arreglado para hacer un Malbec y un Cabernet Franc muy destacables.

No obstante, anuncia que esta trabajando en un par de blends top, uno a base de Cabernet Franc, Syrah y Cabernet Sauvignon; y otro de Cabernet Franc y Merlot (como en Saint-Emilion). Paralelamente, el upgrade que le ha dado a la bodega Toso es notable. Hoy, los vinos de la familia Llorente recorren el mundo y gozan de gran reputación. Hay un Cabernet Sauvignon allí en los viñedos de Barrancas que le da muchas esperanzas.

Al mismo tiempo, Riglos, la bodega de Dario Werthein, entre otros, es su proyecto más nuevo. Por ahora son solo tres los vinos que desarrolla junto al Pulqui: el Gran Malbec, el Gran Corte y, desde la cosecha 2006, un Cabernet Sauvignon que se las trae. El primero de los tres es uno de los mejores exponentes Malbec que se hacen hoy en día.

Algo que habla de lo apropiado que es el suelo de Gualtallary para concebir un Malbec moderno y de gran impacto internacional, pero con una elegancia y frescura propia de la altura del Valle de Uco. Con esta actualidad, ver hasta donde se puede llegar con esas viñas que van por la quinta cosecha es el gran desafío que ve hoy Paul Hobbs en Riglos. Por ultimo, sus Viña Cobos. Y lejos de deeir "este es el mejor vino del mundo", tal como aseguro Alberto Antonini al presentar el Reserva Viña Hormigas 2005 en el ciclo Wine Makers del Faena Hotel + Universe, Pau habla de sus tintos y blancos de la misma manera. No se posesiona, es calmo.

A decir por el resultado de la cata, puedo asegurar que se nota que el Cabernet Sauvignon es el cepaje predilecto de Hobbs. Ya que si bien los Malbec son objetables, el Cocodrilo Cabernet 2006 es un best value inigualable, el Bramare Cabernet 2005 iguala a su par Malbec y, para mi, el único (63% Cabernet Sauvignon) es su mejor vino, a pesar de que para Jay Miller (colaborador de Robert Parker Jr.) destaque mas el Malbec de la casa.

Pero no son solo estos los vinos argentinos de Paul Hobbs; se vienen los de Fabre Montmayou, los de Dante Robino y los de Finca La Celia, todas bodegas a las cuales ya esta asesorando. Es mas, en el Supremo, la etiqueta fop de Finca La Celia; ya ha participado. Y ojala que sean muchos más, porque Paul Hobbs, como los otros dos reconocidos flying winemakers, son auténticos embajadores de nuestros vinos en el mundo entero. Por suerte, los tres se enamoraron del país a punto tal que se afincaron con bodega propia, y esto es clave para el éxito de todos los vinos argentinos.

Los mejores vinos de Paul Hobbs

2008-07-16T13:36:00.000-07:00

BRAMARE MARCHIORI VINEYARD MALBEC 2005 VINA COBOS, MENDOZA, $220
Bien al estilo Paul Hobbs, concentrado y todavía algo cerrado. Bien cargado de fruta y madera; muy expresivo y voluptuoso; carnoso, con agra-dables tonos de frutas rojas, especias y algo floral. De paladar franco y muy bien integrado. Aquí coincidimos en que se trata de un vino tight, es decir, muy agarrado. Es para guarda, sin dudas.

COBOS UNICO 2005 VINA COBOS, MENDOZA, $440 Sorprendente blend de Cabernet Sauvignon (63%) y Malbec (37%). Sus perfumes son delicados, maduros e integrados, con notas de vino complejo. De paladar concentrado pero armónico, refrescante y con taninos pulidos y firmes. Es uno de los mejores tintos nacionales por entregar armonía y complejidad de una manera disfrutable (drinkable). Todavía no rebosa de complejidad, pero si de elegancia. Paul Hobbs destaca con entusiasmo que aquí logro uno de sus grandes desafíos en nuestro país: lograr que todos sus vinos sean potentes y elegantes.

BRAMARE LUJAN DE CUYO CABERNET SAUV. 2005 VINA COBOS, MENDOZA, $90
La verdad es que las diferencias con el Cocodrilo son poco perceptibles desde lo cualitativo, aunque si en el estilo. Aquí hay más cuerpo y más concentración de fruta, tanto que puede resultar algo pesado. También es muy expresivo y con sus taninos muy finos, aunque firmes. Paul Hobbs aclara, por si hiciera falta, que es un vino que necesita más tiempo.

RIGLOS GRAN CORTE 2005 RIGLOS, MENDOZA, $170
Blend de Cabernet Sauvignon y Malbec en el que se siente que la mano es la misma; hay un estilo definido en esta casa, quizás por el terruno Gualtallary, quizas por el Pulqui. Lo cierto es que es un vino de aromas intensos y delicados; con buena fluidez y ataque refrescante, pero algo mas cerrado si se lo compara con el Malbec. Esto, sumado a sus taninos pulidos, le asegura un gran potencial de guarda. Su autor acota que este es un gran Cabernet Sauvignon, pero todavía algo duro; es un vino para esperar.

RIGLOS GRAN MALBEC 2005 RIGLOS, MENDOZA, $92
De aromas muy delicados; al principio no dice mucho, pero a medida que se abre entrega sus elegantes tonos de frutas rojas chicas, flores y especias dulces. Muy drinkable, equilibrado y franco. Un tinto fluido, pero con intensidad de sabores. Y si bien se puede disfrutar ya, tiene atributos para mejorar con la estiba. El enólogo me destaca el poder (la potencia) de este vino, junto con su fineza.

MAGDALENA TOSO 2005 PASCUAL TOSO, MENDOZA, US$ 120
Con apenas un 10% de Cabernet Sauvignon le aporta firmeza a los taninos de este Malbec. De aromas intensos, pero aun algo cerrados. Un vino negro, moderno, de paladar franco y taninos firmes. A pesar de ser un tinto denso, es bastante fluido, con notas de ahumados y frutos del bosque. La madera esta muy bien integrada. Hobbs aprovecha este ejemplar para destacar el terruño mendocino de Barran¬cas como uno de los mas aptos para elaborar grandes vinos.

FINCA PEDREGAL SINGLE VINEYARD 2005 PASCUALTOSO, MENDOZA, US$ 60 Blend de Malbec con aporte (30%) de Cabernet Sauvignon, de aromas delicados y equilibrados; hay fruta y madera, pero con un toque floral que le suma atractivos. De paladar franco; fluido y fresco; taninos finos pero todavía algo duros, signo de que hay vino para rato. Paul Hobbs destaca mucho la fluidez, el paso de este vino por boca con gran expresividad, el secreto del disfrute de los grandes vinos.

COCODRILO CABERNET SAUVIGNON 2006 VINA COBOS, MENDOZA, $48
Una gran sorpresa es este tinto que asombra desde la copa. Sus aromas están integrados y son bien típicos. También es voluptuoso y equilibrado, sus taninos son incipientes y le dan mas vivacidad aun; es fresco y la madera convive con la fruta en total armonía. Se lo siente joven, pero muy redondo, y su final es bastante persistente. Un autentico best value. Hobbs también destaca el balance de este vino que le permite demostrar en el mundo que la Argentina no es solo Malbec.

DESIERTO PAMPA MALBEC 2005 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $65
Se nota a simple vista que se trata de un vino importante concebido con todos los cuidados. Aromas intensos, todavía muy maderizados, pero agradables. De buen volumen que llena la boca, con taninos vivaces, una agradable frescura y un carácter de frutas maduras típicos del Malbec de zonas bajas (higos maduros). Buena fluidez y final potente. Para Paul Hobbs no se parece a ningún vino mendocino, tiene mas grafito y fruta negra, y confía mucho en su potencial.

25/5 CABERNET FRANC 2005 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $35
Ojo con este ejemplar que, mas allá de lo original, sorprende por sus aromas equilibrados e integrados. De cuerpo medio y taninos finos pero firmes. Como el Merlot, es un vino que se apoya en la madera, pero aquí la fruta gana, equilibra y le da jugosidad. De paso fluido y final especiado refrescante típico del varietal. Hobbs reconoce y se entusiasma mucho con la calidad y el potencial de este vino y de este cepaje en la zona.

25/5 MERLOT 2005 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $35
Sus aromas remiten más a los tostados y lácticos que aporto el roble durante la crianza, aunque también se percibe fruta bien madura. Es fluido y especiado, redondo y algo corto, pero bastante expresivo. A Paul Hobbs no le gusta trabajar mucho con el Merlot, y reconoce que no aprecia ejemplares de terruño; tampoco los de Pomerol. Sin embargo, este tinto esta bastante bien.

PASCUAL TOSO RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2006 PASCUAL TOSO, MENDOZA, $80
De aromas integrados y elegantes; paladar voluptuoso y equilibrado, con taninos incipientes y finos, y agradable tipicidad. Final ahumado y algo dulce (no de azúcar residual) que equilibra un poco lo secante de los taninos. Es refrescante y se siente el potencial de guarda. Para Paul, esta es la pureza varietal -fruta negra, clavo de olor y una jugo¬sidad destacable- propia de los buenos ejemplares de Barrancas.

25/5 CABERNET SAUVIGNON 2005 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $35
No se trata de un Cabernet Sauvignon robusto y estructurado, mas bien todos sus atributos son los de un tinto liviano pero con intensidad. De paladar ágil y refrescante, con notas de frutas maduras. En boca resaltan los taninos del varietal por la falta de cuerpo y no es muy persistente su final. Acá coincidimos con Hobbs en que se trata de un tinto liviano (thin), fino y directo.

25/5 SYRAH 2005 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $35
Si bien sigue siendo una de las etiquetas más defendidas y queridas por los hermanos Loson (propietarios de la bodega), el Syrah del terruño de Colonia 25 de Mayo es difícil, dice Paul, sobre todo por la salinidad del suelo. Sin embargo, es un tinto de aromas intensos y paladar un poco concentrado. Con notas de frutas negras, taninos aun algo duros y un final con leve amargo producto de los tostados de la madera utilizada.

25/5 CHARDONNAY 2006 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $25
Sin olvidarnos de que esta es la cuarta o quinta cosecha de esta viña, hay que destacar la tipicidad de este Chardonnay, el primero, y por ahora único, pampeano. Es cierto que en boca es un poco laxo y livia¬no, pero a la vez es franco. Le falta estructura y untuosidad. De ataque fresco, pero sobre el final se alcanza a percibir un toque de sobremadurez de la fruta. Paul Hobbs destaca la mineralidad de este vino que es lo que le da una frescura natural.

DESIERTO PAMPA PINOT NOIR 2007 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $65
Si bien en boca resulta muy fluido y predominan los sabores de la madera, lo más destacable es su gran intensidad de aromas frutales bien típicos. Es liviano y corto, pero se parece mucho a los Pinot jóvenes que tan bien están haciendo en Chile, y que aquí todavía escasean. Ideal para disfrutar por copa. Paul Hobbs remarca que la textura souple (sedosa y voluptuosa) esta lograda, a pesar de lo difícil que es trabajar con este cepaje, y mas en el terruño desértico pampeano.

PASCUAL TOSO RESERVA MALBEC 2006 PASCUAL TOSO, MENDOZA, $80
Es un vino que hay que dejar descansar en la copa un rato. Sus aromas son más bien sutiles que intensos. Presenta una acidez marcada, cuerpo medio y taninos finos. No es de esos Malbec carnosos y expresivos, sino de trago ágil y vivaz. El winemaker subraya que por esa acidez es necesario que el vino respire un poco más, al tiempo que destaca con entusiasmo su tipicidad.

FELINO CHARDONNAY 2007 VINA COBOS, MENDOZA, $48
A partir de esta cosecha, todos los vinos de la línea mas económica de la casa pasaran a llamarse Felino. Este es un blanco salvaje en concepción (con levaduras indígenas), pero bastante civilizado en aromas y sabores. Es refrescante y de buen volumen, con agradable tipicidad frutal dentro del estilo mantecoso y tostado, pero sin llegar a ser graso y denso. También algo potente. Paul Hobbs aclara que justamente es lo que busca para este blanco, y que aplica una cosecha tardía junto a una elaboración protectiva para salvar la mejor expresión de la uva.

25/5 SAUVIGNON BLANC 2007 BODEGA DEL DESIERTO, LA PAMPA, $25
Los aromas se perciben bien varietales tirando más hacia los herbáceos que hacia los frutales. En boca resulta ligero y corto, pero a la vez de trago refrescante y franco (es decir que coinciden los aromas con los sabores). Paul Hobbs destaca la tipicidad del terruño. Para mi es muy difícil anticipar eso, lo que si es seguro es que se trata de un Sauvignon Blanc delicado.

El paso del tiempo en el vino

2008-07-16T13:31:00.000-07:00

HAY ALGO MAS ALLA DE LOS AROMAS MUSTIOS, LOS COLORES AMARRONADOS Y LA TEXTURA SUAVE EN LOS VINOS DE LAS COSECHAS ANTERIORES A 2000. EN ESAS BOTELLAS, DICE GIORGIO BENEDETTI, PUEDE PERCIBIRSE SU RECORRIDO: SU LOTE EN LA VINA, SU ELABORACION Y SU CRIANZA, EL SIGLO PASADO NO ES TAN PASADO, Y AUN OUEDAN ALGUNOS EJEMPLARES PARA DISFRUTAR QUE CONSERVAN FRUTA Y VIVACIDAD.

Para entender cabalmente que es lo que sucede en los vinos con el paso del tiempo, hay una sola cosa que un consumidor debe hacer: probar botellas de viejas añadas, que hayan tenido una larga estiba. Mas allá de detalles químicos (de como se amalgaman taninos y antocianos o bien de la oxidorreducción), el paso del tiempo en el vino hay que percibirlo con los sentidos. Hay que sentir los aromas y los sabores del tiempo; es algo formidable. Así como nada escapa al paso de los días, meses y años, el vino no es la excepción.

Pero lo más importante es la experiencia que significa disfrutar de un vino de 10, 15 o 20 anos. El mero hecho de descorchar una de esas reliquias bebibles nos remite inmediatamente a ese momento; donde estábamos en aquel entonces, que paso con nosotros, en el mundo... y sentir el paso del tiempo a través del paladar, algo tan maravilloso como lúdico.

Es una conjunción de sensaciones inexplicables, en la cual, si bien las características organolépticas son importantes, pasan a un segundo piano. Incluso cuando se abre y comparte una botella que se atesoro durante mas de 10 años, que pasa si el vino no esta del todo bien o no sabe como esperábamos...? Nada, la experiencia queda igual grabada en la memoria de todos los que participen en ella, para siempre. Antes de empezar vale aclarar que no todos los vinos son aptos para una larga guarda.

Es decir, no necesariamente los vinos mejoran con la crianza en botella. De hecho, los que van a ser de guarda se conciben como tales desde el viñedo, y se viñifican de manera diferente que un ejemplar joven (selección de los mejores lotes en el viñedo, maceraciones mayores, crianza en barrica de roble, etcétera). Cuando se habla de "vinos de guarda" hay una referencia casi obligada a los tintos, por lo menos si lo que esta en juego son etiquetas argentinas. Salvo excepciones, los blancos producidos en suelo patrio hay que tomarlos en el año, no mucho después.

El encanto de muchos de ellos, especialmente los elaborados con cepas como Sauvignon Blanc o Torrontes, reside en su frescura y pungencia, cosa que generalmente pierden después de aproximadamente un aho de salidos al mercado. No así algunos Chardonnay, o casos puntuales de otras variedades, como el Semillon o el Riesling. De la pasada centuria, que recuerde, los Chardonnay 1999 de Finca Los Nobles (Luigi Bosca), Angélica Zapata (Catena Zapata) y Finca La Anita son algunos que aun pueden conservar un eventual halo frutal y de vivacidad, junto con algo de complejidad. Si se tiene la oportunidad, no hay que dejar de probarlos, aunque seguramente su mejor momento ya haya pasado. Además de las nuevas añadas de los recién mencionados, otros blancos capaces de soportar una estiba son el Gala 3 (Luigi Bosca), el Finca Blanco (Finca La Anita), el Viña Alicia Tiara (Viña Alicia), el Lindaflor Chardonnay (Monteviejo), quizá el Rutini Chardonnay, y no muchos otros.

Los demás, a disfrutarlos cuanto antes. ¿Qué es lo que debe tener un vino para poder ser estibado? ¿Qué quiere decir "capacidad de guarda"? Muchas cosas; aunque algo esencial es lo que usualmente se denomina "estructura" y que remite al cuerpo y la fuerza que el vino tiene. Las claves aquí son: viñas sanas de producción limitada, carga polifenólica importante, estructura tañica y buena concentración de fruta. Además, algo que suma a esta estructura es la crianza en madera. El contacto con las duelas aporta un compuesto llamado tanino hidrolizable (presente en la madera) que le "agrega" estructura, le da mas músculo.

En parte por eso, a casi cualquier tinto que haya tenido una crianza en barrica de mas de 10 meses es bueno dejarlo descansar un tiempo recostado en algún sitio fresco. Muchos de ellos quizá no sumen gran complejidad, pero si calmaran un poco el nervio que traen de la bodega. Para entender la estiba, es crucial tener en cuenta que, dentro de la botella, en el vino se generan procesos químicos; es decir, que continúa evolucionando.

Esta "evolución" no es más que una curva que se dibuja distinta para cada vino: hay un crecimiento hasta llegar a una meseta, su "punto omega", si se quiere (que dura un tiempo determinado), y luego la estructura del vino comienza a ceder: pierde frutosidad, vivacidad, y las notas de evolución empiezan a ganarle a la fruta. Como se percibe un ejemplar en ese "punto omega"? Con aromas de mayor complejidad (de evolución), pero apoyado en buena estructura y frutosidad, al tiempo que con los taninos domados, tersos, sin astringencias ni durezas. Es un vino mas calmo, no tan de impacto, sino más bien con sutilezas. Otro detalle algo mas complejo que entra en juego es el pH (potencial de hidrogeno), que, si bien es complejo de explicar, puede definirse como la "fuerza acida", relacionada directamente con la capacidad de estiba. De hecho, hay una vasta bibliografía acerca de los bajos pH de los vinos franceses (entre otros) y, gracias a ello, su capacidad de conservación. Aunque para dejar una inquietud, vale destacar los altos pH de los vinos de Michel Rolland, los de Benegas, o bien los del Frances Chateau Ausone, con innegable capacidad de guarda. Como se ve, el tema no esta exento de debates.

¿Que es lo que sucede en el vino? Sin entrar en complejidades químicas, digamos que en la estiba comienza una suerte de "oxidación" (oxidorreducción) -entendida esta en términos positivos-consecuencia de un sutil intercambio del liquido con el oxigeno que se filtra a través del corcho. Se produce, entonces, una serie de reacciones químicas que, por ende, transforma las características organolépticas. Por ejemplo, es la polimerización de los taninos lo que hace que se perciban más sedosos y redondeados. Pero más allá de esos datos -que no le aportan mucho al consumidor-, lo fundamental es lo que un vino guardado le puede dar a los amantes de esta bebida.

A decir por los sentidos, a los grandes vinos -con las características mencionadas- que han pasado unos anos en botella es irremediable encontrarles encantos especiales. En primer lugar, por la relación sentimental que uno entabla con una etiqueta que ha conservado, o bien que especialmente se ha empeñado en conseguir. Y claro, una vez descorchada, por las razones ya mencionadas: colores amarronados seductores, complejidad de aromas que remiten a interminables descriptores (ahumados, cuero, aromas terrosos), suavidad en el paladar, textura tersa, taninos domados. En fin, lo que uno puede percibir en un vino guardado que ha evolucionado es su trayectoria: la buena salud de la planta, el trato adecuado en la viñificacion, su crianza y su descanso. Lo cual no es poco en un vino.

Los mejores vinos de viejas añadas

2008-07-16T13:24:00.000-07:00

Degustaciones y calificaciones por Giorgio Benedetti:

FELIPE RUTINI 1994 LA RURAL, MENDOZA, $590 Vino de gran complejidad que no se revela ni bien abierta la botella (mejor decantar). Luego afloran más sueltos los aromas, todos ele¬gantes, que terminan en notas terrosas de especial encanto. Ataque aterciopelado, gran equilibro entre fruta y madera que en boca se percibe más como sensación táctil que como un ahumado. Hasta la mínima sequedad del final da gusto en este blend, el primero criado en barricas de roble en la bodega. Beber ya.

ALTA VISTA ALTO 1998 ALTA VISTA, MENDOZA, $750 Este Malbec, uno de los pocos de alta gama que salió ese año, se conserva de maravillas. Recién servido en la copa se abre rápida¬mente hacia aromas elegantes, mentolados, con notas de higo y los descriptores tradicionales de la evolución. En boca muestra todavía peso, estructura y taninos vivos, ya amalgamados pero presentes. La fruta comenzó a ceder. Final redondo y persistente. Lo mejor es disfrutarlo ya.

LOS STRADIVARIUS DE BIANCHI MERLOT 1999 VALENTÍN BIANCHI, SAN RAFAEL, $98 Merlot de excepción, de los mejores elaborados en la Argentina. Aromas sueltos, amplios, voluptuosos y todavía carnosos. A la per¬fección se integran la fruta y la madera, que se expresa en notas de chocolate y algo de cuero. En boca su entrada es dulce, con tipicidad, elegante y fácil. Taninos y acidez en su lugar justo; difícil de igualar. Minimísimo amargor final. Puede guardarse, pero mejor disfrutarlo cuanto antes.

ALTA VISTA ALTO 1999 ALTAVISTA, MENDOZA, $600 Gran color que de ninguna manera denota sus nueve años de edad. Suelto de aromas a especias, pino y aguaribay. Conserva excelente fruta, peso y volumen, todo en sensaciones tersas y textura muy se¬ductora; cada trago es un nuevo placer. Sorprende en catas a ciegas de cosechas 1999 por su viveza y fuerza. Aún persisten los taninos, ya bien redondos. No tan buena permanencia como el cosecha 1998.

ANGÉLICA ZAPATA MALBEC 1995 CATENA ZAPATA, MENDOZA, $750 Si bien se percibe una evolución elegante, aún le queda fruta a este ejemplar de más de 10 años con notas a madera vieja que aportan complejidad. Entrada con presencia de fruta, aún potente (parece más joven) y notas especiadas en boca. Todavía con taninos marca¬dos; se percibe algo de alcohol.

LÍNEA TONEL 1999 FINCA LA ANITA, MENDOZA, $90 La crianza en grandes toneles de roble le ha dado a este vino una evolución espectacular. A pesar de que la fruta dejó lugar a los aro¬mas mustios y añejos, buscando recuerdos en sus complejos aromas es posible pasarse un buen tiempo con la nariz en la copa. En boca es sedoso, aterciopelado, con rica acidez y la particular textura apor¬tada por el tonel. Un best valué del siglo pasado. Beber ya.

FINCA LOS NOBLES CABERNET BOUCHET 1999 LUIGI BOSCA, MENDOZA, $300 Aromas sueltos y amables muy singulares los de este bivarietal que aún tiene vida por delante. Su entrada en boca es muy agradable, con estructura y fruta, y taninos que todavía se marcan en la boca. Vino muy particular que se puede conservar algo más en estiba.

FELIPE RUTINI 1997 LA RURAL, MENDOZA, $420 Notas de marcada evolución, recuerda por momentos a nuez moscada, hongos y frutas negras; además de un mínimo vegetal. Ataque fluido, con algo de fruta y buena estructura. Es fresco, austero, algo dry y con una punta vegetal. Agradable sensación táctil de la madera. Beber ya.

ENZO BIANCHI GRAN CRU 1999 VALENTÍN BIANCHI, SAN RAFAEL, $300 Evolución muy agradable en nariz, con notas de pimienta y aromas afrutados. Buen volumen, textura muy seductora, y estructura y ta¬ninos que permiten aún guardarlo un poco más en botella. Por su edad, le falta algo de complejidad.

ZUCCARDI Q TEMPRANILLO 1998 FAMILIA ZUCCARDI, MENDOZA, $115 Muy buena tipicidad Tempranillo, a la que se suman notas de pimien¬ta rosa y especias, y un perfil animal bien presente. Ataque compac¬to y con buena estructura; interesante fluidez, taninos aún vivos y mínimo amargor final.

FEDERICO LÓPEZ GRAN RESERVA 1996 BODEGA LÓPEZ, MENDOZA, $100 Aromas elegantes, sueltos, con muy agradables notas de torrefacción, bien del estilo de la bodega. Entrada con personalidad, afrutada y con presencia de madera; muy redondo, con taninos domados y sedosos. Un gran vino de estilo clásico que se puede guardar varios años más.

Vinos tintos del mes

2008-07-16T13:18:00.000-07:00

ENZO BIANCHI GRAN CRU 2003 VALENTÍN BIANCHI, MENDOZA, $150

El Enzo 2003 (blend de Cabernet Sauvignon -86%- con toque de Malbec y Merlot) recién está desembarcando en el mercado. Sus aromas son intensos y elegantes, no muy fáciles de descifrar pero sí expresivos. Es uno de esos tintos que al respirarlos te dejan pensando. Lo primero que se siente en boca es su gran volumen y frescura, pero con elegancia. De textura sedosa, pero a la vez vivaz, paladar franco y persistente, y con mucho potencial por delante. Sigue siendo uno de los grandes vinos argentinos. Sin dudas.

MENDELUNUS2005 MENDEL, MENDOZA, $150

Roberto de la Mota sólo necesitó dos cosechas para posicionar a uno de sus dos vinos como icono argentino. Él, junto a Santiago Mayorga hijo, se encarga de seleccionar las uvas que van a este vino y, si bien la mezcla está en la cabeza (y en el corazón), el porcentaje definitivo (Malbec 65% y Cabernet Sauvignon 35%) se define en bodega muchos meses después de la cosecha. Por un lado, se lo siente aún un poco joven, con aromas directos, frutales, dulces y casi golosos, bien de vino moderno. Pero, por el otro, muestra tonos de madurez, con buen volumen y paladar refrescante, y ta-ninos incipientes, aunque maduros. Necesita un tiempo en botella para ganar en armonía y desplegar complejidad, por eso recomiendo comprar y estibarlo en casa.

PULENTA ESTÁTE GRAN CORTE Vil 2005 PULENTA ESTÁTE, MENDOZA, $150

A diferencia de lo que puede pasar con los vinos top de muchas bodegas, el Gran Corte es sumamente equilibrado y agradable de beber, tal como les gustan a Eduardo y Hugo Pulenta, sus propietarios. Es decir que no es un vino exuberante, sino que por el contrario sus aromas son discretos, pero muy integrados y elegantes. De trago fácil, amable y muy gratificante. Los taninos le dan vivacidad y la frescura equilibra la potencia, lo que produce un final sedoso, redondo y persistente. Se puede beber ya o bien guardar dos años en busca de cierta complejidad.

VISTALBA CORTE A 2005 VISTALBA, MENDOZA, $210

Blend de Malbec (85%) y Cabernet Sauvignon (15%) con un año y medio de crianza en roble francés. De aspecto concentrado y todavía algo cerrado en nariz, al tiempo en la copa asoma el Malbec de Vistalba. Un tinto con enjundia, carnoso y con buen cuerpo que mantiene el estilo, pero esta vez con mayor elegancia y fineza, a pesar de sus taninos firmes. Es potente, pero muy bien equilibrado con la frescura, y sobre el final se perciben las notas de frutas maduras (no confitadas). En definitiva, hay una positiva y marcada evolución en esta añada.

PETIT CARO 2006 CARO, MENDOZA, $85

Tal como pasa en Francia, el segundo vino es un hijo del gran vino de la casa. Aquí también se da el blend de terruños, pero con una crianza más acotada (12 meses), y obviamente sale un año antes a la venta. Sus aromas son integrados, elegantes y frescos, con leves toques de complejidad. En boca es equilibrado a pesar de la vivacidad de sus taninos. De trago refrescante y ágil, expresivo y franco. Es un muy buen tinto con la estructura de un Cabernet y la gracia frutal del Malbec; uno de los pocos grandes vinos nacionales de menos de $100.

OCCASIONALE 2003

NIETO SENETINER, MENDOZA, $100

Hay mucha creatividad y expectativas puestas en este blend por parte de Roberto González (enólogo) y Tommy Hughes (ingeniero agrónomo), responsables de los vinos de la casa. Un blend sumamente original que más allá de probar, y comprobar, las posibilidades de la Ancelotta, despliega la versatilidad y potencial de la Bonarda local. Son sólo cinco mil botellas elaboradas en piletas que, luego de la crianza, permanecieron en estiba durante 30 meses. Esto explica su textura sedosa y elegante. También que sus aromas y sabores intensos se muestren sutiles y muy equilibrados. De trago agradable, casi complejo. Es un tinto nuevo que merece ser descubierto y que va ganando equilibrio con el tiempo.

SÉPTIMA NOCHE PINOT NOIR 2006

SÉPTIMA, MENDOZA, $90

No son tantos los Pinot Noir de clase A que se elaboran en el país; por eso, este Pinot de aromas directos y con gran expresión frutal, tanta que llega a disimular las marcadas notas de torrefacción de la crianza, adquiere aún más notoriedad. En boca asoma la fruta, su gran volumen y su firme estructura. Más allá de parecerse más a un Malbec que a un gran Pinot, por estructura y frutosidad, resulta muy drinkable, con gran armonía y frescura. Estoy seguro de que ganará complejidad con un par de años de guarda.

FINCA LA ANITA PETIT VERDOT 2006

FINCA LA ANITA, MENDOZA, $115

Hasta hoy sigue siendo la etiqueta más nueva de Finca La Anita, más allá de las nuevas cosechas que empiezan a llegar al mercado. Por suerte continúa evolucionando favorablemente, una buena noticia para aquellos que decidieron guardarse algunas botellas en la cava. Sus aromas siguen siendo nítidos, evidenciando un vino de fruta, con buena fluidez, taninos firmes y un final de boca levemente confitado. Redondo, amable y bien balanceado, ya está para descorchar y disfrutar, aunque tiene más potencial de estiba.

LABORUM MALBEC 2005

EL PORVENIR DE LOS ANDES, SALTA, $95

Sus aromas son densos y cálidos, con gran presencia de tostados dulces de la barrica y algo de caramelo de leche. Esto le da un carácter dulce en nariz, a pesar de su agradable intensidad. De muy buen volumen y ataque fresco, jugoso y con taninos vivaces, pero final levemente seco. Es un Malbec moderno, con buena presencia de madera, pero a la vez con buen carácter de vino de altura. Lástima ese dejo dry final que seguro amainará con un par de años en botella. Recomiendo esperarlo.

TOMERO MALBEC 2005

VISTALBA, MENDOZA, $35

Es una de las bodegas que más resuenan entre los entendidos por su buena relación calidad-precio y lo destacado de algunas de sus etiquetas, como el Petit Verdot y este Malbec. Un vino moderno, con intensidad y concentración, pero muy moderada. De ataque fluido y refrescante, con sabores muy integrados (fruta y madera). Limpio y lineal; es decir que no se aparta en nada de su libreto y lo cumple muy bien; con agradable persistencia y muy drinkable. Una alternativa original e ideal para sorprender.

LABORUM TANNAT 2005

EL PORVENIR DE LOS ANDES, SALTA, $95

Otro de los Tannat responsables de posicionar este nombre entre las preferencias de los nuevos consumidores. Muy del estilo de su par Malbec, pero menos expresivo y con taninos mucho más apretados. Esto hace que su paladar sea más recio y austero. De carácter maduro y algo potente, aunque bien equilibrado con la acidez. También resulta jugoso su paso por boca, pero el poder de sus taninos domina, seca el paladar y reduce la persistencia en boca. Por su precio recomiendo esperarlo un par de años, seguro que ganará equilibrio y elegancia.

CINCO TIERRAS CLÁSICO MALBEC 2005 CINCO TIERRAS, MENDOZA, $39

Al igual que la cosecha anterior, este Malbec es muy prolijo y refrescante; sólo le falta un toque más de fragancias afrutadas. En boca es parejo, limpio y bien equilibrado, con taninos sedosos y sabores envueltos. Bastante ágil a pesar de su concentración y con un final bien especiado. Tiene muchos atributos y rasgos de tipicidad. Está listo para descorchar.

JEAN RIVIER ROBLE MALBEC 2005 JEAN RIVIER, MENDOZA, $34

Los aromas son de buena tipicidad y el roble americano, resaltado en la contraetiqueta, se siente (siempre es más directo y evidente que el francés). Se trata de un Malbec de cuerpo medio y taninos vivaces, con acidez firme y una buena integración de fruta y madera, a pesar de su juventud. Sobre el final se sienten las especias (pimienta verde) y los ahumados. Es un buen tinto de estilo moderno y muy drinkable que confirma el cambio positivo que está experimentando la bodega en ésta y todas sus etiquetas.

TOMERO MALBEC ROSADO 2007 VISTALBA, MENDOZA, $35

Este rosado se luce más en boca que en nariz; algo que puede no importarle a muchos, pero que en tiempos en los que cada vez más personas se detienen a disfrutar de los vinos por copa, puede ser relevante. Con leve aguja (burbujas muy finas) y una entrada muy refrescante, agrada al primer trago por su carácter de frutas rojas frescas y su dejo dulzón, seguramente inducido por el enólogo. Cumple con todos los requisitos de un muy buen rosado, a pesar de su falta de expresión aromática.

NIETO SENETINER BONARDA 2005 NIETO SENETINER, MENDOZA, $23

La confianza de esta bodega en el Bonarda ya ha quedado manifestada en sus distintos varietales, en sus flamantes blends Occasionale (con el 33%) y en el Tardío (con el 100%). En este varietal, la fruta roja típica se percibe bastante bien, igual gue los ahumados dulces de la crianza (aunque sólo el 40% del vino ha reposado en barricas). De ataque fresco y muy franco, con final potente y todavía bastante impetuoso en boca. Servirlo y dejarlo un ratito en la copa para que se acomode.

JEAN RIVIER ROSÉ MALBEC 2007 JEAN RIVIER, MENDOZA, $24

Ya todos saben que ésta es una de las bodegas pilares de San Rafael, el oasis sur de la provincia de Mendoza. Pero lo que pocos conocen es que el 80% de sus viñedos está en San Carlos, uno de los parajes más buscados por la calidad de sus uvas. Los aromas de este rosado son fáciles, agradables e intensos, con notas de frutas rojas (frutillas y frambuesas). De entrada refrescante e impetuosa, paladar franco y voluptuoso. Aguanta bien una refrescada, lo cual lo hace más bebible y refrescante, dos condiciones básicas de todo buen rosado.

ELEMENTOS TANNAT 2007 EL ESTECO, SALTA, $17

Sorprendente tinto joven, casi del año, con una muy buena concentración de color y aromas. De estilo y carácter bien modernos. Aromas levemente dulces (algo efectivo para agradar desde la primera copa), con notas de frutos negros y ciertos rasgos de tipicidad (especias frescas). De ataque franco y fresco; bastante tánico para su estructura media. Pero ojo, este vino no está sólo concebido para los que buscan algo diferente, sino también para aquellos que gustan de los vinos corpulentos. Y cumple muy bien con esa función a un precio muy adecuado.

Vinos blancos del mes

2008-07-16T13:13:00.000-07:00

CINCO TIERRAS TORRONTÉS RIOJANO 2007 CINCO TIERRAS, SALTA, $37

Desde 2005, esta bodega insiste con el Torrantes, ya que su propietario (Rubén Banfi) está convencido del potencial del cepaje. Este 2007 deja un poco de lado su perfil salvaje para entregar delicadas fragancias típicas, algo florales y un poco frutales (cítricas). Cada sorbo llena la boca con la picardía de la variedad y refresca el paladar. Su final es suave y sin ningún dejo amargo molesto. Una
etiqueta para tener muy en cuenta.

ALTAS CUMBRES VIOGNIER 2007 LAGARDE, MENDOZA, $21

Es uno de los pocos puro Viognier del mercado, algo que enorgullece a la gente de Lagarde que sostiene ser la pionera en nuestras tierras con este cepaje. Una etiqueta que con los años va ganando en atributos. En nariz posee una agradable tipicidad, lo que habla de la expertise de la casa en este varietal (aromas dulces y frutales). De paladar franco, amable, quizás un poco alimonado y levemente maduro. Cuidado, resulta algo potente (con sus más de 14 grados alcohólicos), por lo que hay que servirlo bien frío sin temor a opacarlo.

FINCA LA LINDA TORRONTÉS 2007 LUIGI BOSCA, SALTA, $25

Luego de terminar el año a toda orquesta con su flamante vino Icono 2005 (más de $400 la botella), esta bodega mendocina no se queda quieta. En los primeros meses de este 2008 presentó su primer vino cafayateño. Sí, continuando con la tendencia que obliga a las bodegas de primera línea a ofrecer un Torrantes de altura, Luigi Bosca lanzó el Finca La Linda. Tan agradable como intenso y refrescante es su paladar, y como no podía ser de otra manera, los aromas son impetuosos, fragantes y bien típicos. Cumple muy bien con las expectativas. Se recomienda servir muy frío (8°C).

NUEVOS VINOS

2008-07-16T13:08:00.000-07:00

LA LINEA YAUQUEN SE AGRANDA Ruca Malen presenta su nueva línea de varietales, compuesta por dos vinos tintos (Malbec y Cabernet Sauvignon) con un paso por madera de siete meses; y dos vinos blancos (Chardonnay y Sauvignon Blanc). Los cuatro ejemplares se suman a los dos ya existentes (Malbec-Cabernet Sauvignon y Chardonnay-Semillón). Se pueden adquirir a un precio estimado de $22,50 en vinerías y supermercados de todo el país.

EN BUSCA DEL GRAN SYRAH SANJUANINO Finca Las Moras va en busca de la gloria del Syrah sanjuanino con una nueva etiqueta, bautizada nada menos que Gran Syrah. Este cosecha 2004 fue elaborado con uvas del Valle de Tulum, del Valle del Zonda y del ponderado Pedernal, y tuvo una crianza en barricas de 18 meses. De aromas intensos y golosos, algo ahumados aun de la barrica, en boca es bien voluptuoso, fresco y vivaz. Solo necesita algo mas de botella, pero ya se lo percibe como uno de los mejores ejemplares de la provincia. Puede conseguirse en vinotecas a un precio de $75.

NAVARRO CORREAS RENUEVA EL PACKAGING DE SU COLECCION PRIVADA Navarro Correas presento una botella renovada para su línea clásica Navarro Correas Colección Privada. El nuevo envase, con más brillo y sin el tratamiento de esmerilado que acompaño desde los inicios a esta serie, procura otorgar a la marca valores tales como modernidad y evolución. La línea Colección Privada esta integrada por siete vinos tintos (Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Pinot Noir, Merlot, Bonarda y el trivarietal Cabernet-Malbec-Merlot), dos blancos (Sauvignon Blanc y Chardonnay) y un rosado (Mal¬bec). Sus etiquetas exhiben ex-Aclusivas obras de prestigiosos artistas argentinos. "El cambio significa evolución a través de un packaging que equilibra k nuevas tendencias con los valores clásicos que siempre distinguieron a la marca", afirma Maria Virginia Lopez, Senior Brand Manager de Diageo Wines.

Guia de vinos

2008-07-16T12:59:00.000-07:00

Sigue la tendencia de los Torrantes de Cafayate concebidos por bodegas mendocinas. En esta edición les presentamos la nueva cosecha de uno de ellos, que está a punto de consagrarse (Cinco Tierras 2007), y la flamante etiqueta de una tradicional bodega mendocina (Finca La Linda 2007). Al parecer, llegó el momento de los Tannat sáltenos. Aquí, la cosecha nueva de tres de los exponentes que ya se encuentran en las góndolas (Don David 2005, Laborum 2005 y Elementos 2007) para confirmar que ese terruño patrio es el mejor de todos los locales para el cepaje más prestigioso del Uruguay.

También de Salta les presentamos un Malbec que, con muy pocas cosechas en el mercado, ya se posiciona entre los mejores vinos de altura con personalidad propia (Laborum 2005); aunque es cierto que es un poco concentrado y moderno, y que su frescura atenta contra la intensidad propia de la zona. No obstante, este Malbec, como las otras etiquetas de la casa, es digno de disfrutar. Y respecto a esta cepa, aquí y en primicia, presentamos un nuevo Malbec de una línea de Norton (Finca Perdriel Terruño 2005), que dará mucho que hablar.

También, dos ejemplares de la pequeña y familiar bodega san rafaelina Jean Rivier para entender el gran cambio positivo que ha tenido; un Pinot Noir de excepción (Séptima Noche 2006), por contenido y continente; dos grandes vinos argentinos elaborados al mejor estilo de los Grand Cru Classé bordeleses (Caro 2005 y Petit Caro 2006); nuevas cosechas de vinos top; un grande de todos los tiempos (Enzo Bianchi 2003) y uno que busca su lugar en el podio (Vistalba Corte A). Todo esto y mucho más en la Guía de vinos El Conocedor de este mes.

DE LAS DEGUSTACIONES

Los vinos que presento en esta sección los he probado en presentaciones, comidas, vía bodegas y degustaciones en nuestra sala de cata a lo largo del último mes. El objetivo de esta sección es acercarles treinta vinos que incluyan todas las novedades y algunas etiquetas ya existentes que merecen ser degustadas. Las condiciones de cata siempre son las ideales en cuanto al estado de los vinos, ambiente, temperatura y copa. Anualmente degusto unas 5.000 etiquetas, incluyendo vinos de otras regiones vitivinícolas del mundo, con la única intención de tener un panorama más amplio y, a la vez, una visión más objetiva de cada vino, a pesar de la subjetividad que implica la degustación de vinos en sí misma. Mi intención es describirles y presentarles los vinos de la manera más clara y amena posible para poder guiarlos e inducirlos a degustar cada uno de los aquí reseñados y que ustedes puedan formar su propia opinión. En todo caso, intento ser una referencia o un punto de partida para invitarlos a compartir y disfrutar este fascinante mundo.

DE LOS PUNTAJES

Aquí utilizamos la escala sobre 100 puntos, internacionalmente conocida y aceptada. El puntaje sólo expresa una opinión profesional, crítica, independiente y objetiva sobre la calidad de los vinos. Esto quiere decir que las demás variables (relación calidad-precio, potencial de guarda, etcétera) no se contemplan en el momento de otorgar puntos, pero sí se expresan claramente, cuando corresponda, en la descripción de los vinos.

Vinos Destacados

CARO 2005

CARO, MENDOZA, $180

Siguiendo una de las premisas de Nicolás Catena (blend de terruños), Estela Perinetti concibe este gran tinto argentino con estirpe internacional. Un blend 50/50 Malbec y Cabernet Sauvignon de diferentes terruños (Vistalba, Tupungato, Agrelo, El Cepillo y La Consulta) con 19 meses de crianza en roble francés. Es un vino delicado y elegante que, a pesar de ser joven, ya entrega complejidad. Entrada fresca y equilibrada, con cuerpo medio y taninos finos, pero firmes. Se siente el carácter frutal integrado con la madera. Su final es prolijo, limpio, persistente y vivaz. Signo de que seguirá evolucionando favorablemente. Uno de los mejores tintos locales, a pesar de que algunos críticos (internacionales) lo castiguen por su falta de personalidad argentina y lo asimilen más a un estilo afrancesado por la sociedad de Catena con el Barón de Rothschild.

LAGARDE RESERVA, CABERNET SAUVIGNON 2006

LAGARDE, MENDOZA, $43

Es curioso este Cabernet por la frescura -casi mentolada- que deja en boca. De aromas agradables, aunque algo maduros, y taninos bien pulidos. También jugoso y voluptuoso. Esa combinación de crianza en barricas de roble francés (80%) y americano (20%), que eligió Juan Roby Stordeur se siente pero acompaña, no tapa nada. El carácter especiado, la frescura y una estructura ágil son lo mejor de este tinto que todavía tiene mucho para dar. Otra cosecha de este vino que ya puede ser considerado como uno de los Cabernet argentinos más consistentes.

DON DAVID TANNAT 2005

EL ESTECO, SALTA, $28

Es casi obligada la comparación con su hermano menor (Elementos) y la diferencia se nota. Sus aromas más intensos y a la vez más moderados, con ese toque dulce y especiado que es muy agradable lo identifican. Voluptuoso y con paso refrescante y ágil por boca, a pesar de sus taninos firmes y todavía algo duros. De carácter frutal maduro y con la madera muy bien integrada. Es, sin duda, un tinto diferente y con personalidad que tiene potencial de guarda, pero que ya expresa todas sus virtudes, tanto las del cepaje como las del terruño.

FINCA PERDRIEL TERRUÑO, MALBEC 2005

NORTON, MENDOZA, $18

Para mí no es difícil hablar de este vino porque ya lo conozco hace bastante. Además de ser la cara promocional (junto con Miguel Bras-có y otros cuatro colegas referentes), a Norton y a su enólogo Jorge Riccitelli los sigo de cerca. Este Malbec que llega al mercado sorprende por ser un tinto expresivo y a la vez muy fácil de tomar. Un vino directo y sin vueltas, que entrega sabores afrutados con leves toques de madera, y que sin dudas es una etiqueta que puede abrir las puertas al fascinante mundo del vino.